Чем ближе к лету, тем больше одолевают мысли о том, кто и как будет ухаживать за моими фиалками, во время моего отпуска. Вот и решила я освоить капиллярную систему полива. Так как пользуюсь этой системой недолго и делать выводы еще рановато, я хочу рассказать о своем первом впечатлении.
Еще прошлым летом за моими посаженными черенками смотрела знакомая любительница фиалок. А вот около двадцати стандартов я оставляла на попечение соседки. За год коллекция очень разрослась и на полив уходит много времени.
Для меня полив фиалок любимое занятие, а вот заставлять соседку подолгу стоять с лейкой просто неприлично. Необходимо было упростить уход за фиалками. Впервые я узнала о капиллярном поливе из статьи Ларисы Шейкиной http://www.fialki.ru/node/7025 и зачитала ее до дыр. Ларисе огромное спасибо за такую нужную статью.
Изучив, все доступные материалы об этом поливе, я решила что он мне подходит и заказала капиллярные маты. И пока ждала посылку подготовила все остальное: купила новый стеллаж, одинаковые подносы и пересадила большинство фиалок. Подносы оказались самыми доступными для использования вместо поддонов.
Основная масса стандартов у меня росла в декоративных пластиковых горшках с керамзитным дренажом. Перевалила их в рассадные горшки 8, 9. Большинство из них цвели или были с бутонами, но почти не заметили пересадку. На дно горшка клала кусочки москитной сетки (чтоб не сыпался субстрат), а также несколько веточек мха.
Состав субстрата оставила такой же как и для фитильного полива: торф – кокоска – перлит (вермикулит) 1-1-1.
И вот пришла долгожданная посылка. Капиллярные маты оказались похожими на толстую фланель. С одной стороны они мягкие, почти пушистые, а с другой гладкие, как бы с прикатанной тонкой полиэтиленовой пленкой.
А вот с защитной пленкой вышло недоразумение. Она оказалась двойной, а я это сразу не заметила. Даже успела расстроится, думала что она узкая, всего 60 см при ширине мата 1 метр.
За счет множества дырочек защитная пленка шершавая на ощупь. И когда ею прикрываешь мат она даже не пытается куда-нибудь съехать (особенно мокрая). При раскраивании мат лучше размечать ручкой или тонким маркером, а пленку портновским мелком или тонким обмылком (они очень хорошо оставляют след, забиваясь в дырочки).
Вот так у меня выглядит собранная конструкция.
Налитая вода, через дырочки в пленке, проникает в мат довольно медленно и распределяется по поверхности не равномерно.
Необходимо, чтоб полки были без уклона, да и дно поддона было ровным ( не вдавливалось при нажатии, не хлопало) Даже при ровных поверхностях, когда наливаешь воду в поддон, ближние горшки успевают впитать больше воды чем дальние, а затем просыхают неравномерно. Но в восьмерках и девятках это не так заметно.
А вот к поливу пятерок никак не могу приноровиться, они впитывают воду очень неравномерно. Один горшок прям залился, а рядом стоит сухой. Через пару недель добавлю фото этих же подносов для сравнения.
Для эксперимента поставила некоторое к-во горшков прямо на мат, без пленки, но результат такой же. На этом фото очень хорошо видно разный по цвету (влажности) субстрат.
В блоге Ирины Тучковой мне понравилась статья “Сфагнум: и это все о нем”. http://www.fialki.ru/node/7181 По совету Ирины поставила, для сравнения, маленькую коробочку со слоем мха вместо матов. Буду смотреть, сравнивать. Если понравится, то на сайте есть где мох заказать.
А теперь хочу поговорить о запахе. В некоторых статьях и х к ним вскользь говорилось о запахе сырости, но я не придала этому большого значения. У меня запах сырости ассоциируется с запахом сырого подвала, мокрой земли. Но тот запах что получился реально вызвал у меня легкую панику.
Его можно сравнить с запахом вечно сырых полотенец или непросыхающей половой тряпки. Появился он где-то на 4-5 сутки и становился все ощутимей. Я с ужасом ждала когда домашние начнут спрашивать: “Чем это у нас воняет” и мысленно считала зря потраченные деньги. Но самое большое огорчение было в том, что рушились все мои планы на лето.
Такую фунялку соседям не предложишь. Нужно было срочно что-то придумать.
Такие запахи, это нехорошая микрофлора. В быту все решилось бы просто, легким раствором хлорсодержащих моющих средств. Но под фиалки такой раствор не выльешь, а стирать маты регулярно раз в несколько дней не будешь. Нужны препараты подавляющие микрофлору но не вредные для фиалок. Из нескольких вариантов выбрала Фитоспорин М.
Решающей для меня была фраза на одном из форумов: “Однажды поселившись в горшочке бактерии Фитоспорина – защищают фиалки годами. При неблагоприятных условиях (засуха, мороз) они переходят в состояние покоя (споры), а при хороших условиях они снова работают, защищая растения и почву.” http://nevskaya-fialka.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=2947 Там же нашла и подходящие для меня пропорции разведения порошкового фитоспорина.
Одну часть порошка смешать с двумя частями не хлорированной воды. Для полива почвы использовать столовую ложку рабочего раствора на 10 л. воды. Я сделала такой раствор и через несколько часов полила им капиллярные маты.
Через некоторое время неприятный запах прекратился. Я очень полюбила этих крошечных Bacillus subtilis, которые живут в фитоспорине, а теперь и в моих капиллярных матах.
Уже двое суток я счастливо улыбаюсь, как только вспомню об этом.
Поддон после обработки фитоспорином.
А так выглядит мой новый стеллаж на подоконнике. Не особо красивый, но удобный.
Капилляной системой полива я пользуюсь около 2-х недель но уже есть занятные результаты. Есть у меня фиалка сорта Leon's Pirates Treasur. Листья у нее были постоянно подвернуты по краям. Не помогали ни смена грунта, ни удобрения.
Уже ее и кисленьким поливала, а результат “0”. Но постояв на капиллярном поливе она расправила некоторые листья, а новые отращивает ровные. Наверно помог сырой воздух над поддоном. Сравните.
Фото розетки сделаны с разных сторон, но по характерному листику с отметиной легко можно сравнить.
- Фото до:
- Фото после:
Последнее время многие интересовались статьей о капиллярном поливе, и собирались покупать маты. Мне было бы очень интересно узнать Ваше мнение о данной системе полива. А также с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.
Источник: http://www.fialki.ru/node/7819
Устройство капиллярного полива
Многие садоводы и овощеводы задумываются о создании удобной и простой системы орошения, чтобы навсегда забыть о ношении тяжелых ведер, перетаскивании шлангов и засыхании отдельных растений. К счастью, с помощью современных строительных материалов можно быстро своими руками выполнить систему капиллярного полива.
Капиллярный полив – это специальная система, которая обеспечивает поступление влаги прямо к корням растений, как капилляры доставляют кровь по организму человека. Классический вариант системы предполагает доставление воды с глубины почвы по воздушным капиллярам между частицами грунта, при этом поверхность грядки может оставаться сухой.
Иногда же такой полив выполняют при помощи трубок с отверстиями, проложенных по поверхности почвы так, чтобы орошение захватывало каждое растение на участке.
Такую систему правильнее назвать капиллярным орошением, но ее очень часто используют в теплицах, для выращивания растений в открытом грунте либо же при разведении цветов в доме, к примеру – фиалок.
Достоинства капиллярного полива
- Экономия воды – вся жидкость полностью впитывается растениями и используется для их роста и развития, не происходит испарения лишней влаги с поверхности почвы, как это наблюдается при орошении.
- Верхний плодородный слой не затрагивается, остается целостным, а при традиционном поливе его смывает напор воды.
- Растения, поливаемые капельно, более здоровые и сильные, у них не развиваются болезни, вызываемые переизбытком влаги, особенно это важно для пасленовых овощных культур.
- Простота и легкость полива – придется потрудиться только на первой стадии создания системы своими руками, в будущем же она прослужит не один год в автоматическом режиме, и можно забыть о тяжелых лейках и ведрах, достаточно открыть клапан – и все растения на участке получат нужное количество влаги.
- Возможность полной автоматизации процесса, если подключить к работе специалиста, просчитавшего все особенности линии, расход и качество воды для каждого отдельного участка, то при помощи специальных устройств можно запрограммировать систему так, чтобы полив осуществлялся по часам, в четко дозированных объемах.
Обустройство капельного полива
- Возможность комбинирования полива с внесением удобрений, что позволяет использовать минеральные комплексы с максимальной пользой. Известно, что при поверхностном внесении более 90% удобрений просто смывается с поверхности почвы дождями и водой оросительного полива, а при капиллярной системе каждый химический элемент поступит к корням растений.
- Уменьшение трудовых затрат на прополоку, поскольку сухая поверхность почвы не является благоприятной средой для развития сорняков (если все же у нас на грядках появились сорняки, то можно использовать эффективное средство от сорняков), а если в дополнение к капиллярному поливу замульчировать грядки соломой (или изготавливаем мульчу из коры), хвойными иголками или другими материалами, то процесс выращивания культур превратиться в увлекательное и нехлопотное занятие.
Недостатки
- Необходимость первоначальных финансовых и трудовых затрат на создание системы.
- Необходимость точного расчета скорости полива и объема вытекающей воды, в особенности при создании систем большого объема, чтобы каждый участок получал одинаковый напор воды.
- Сложность поддержания системы, контроля за ее работоспособностью, ведь перебои в ее работе приведут к потере урожая и гибели растений.
Но все эти недостатки не являются непреодолимыми, при правильном подходе все проблемы можно решить.
Элементы капиллярного полива
Как правило, такая система включает:
- Источник воды, в основном это центральное водоснабжение, открытый водоем либо скважина. Для нормального функционирования системы необходим постоянный доступ воды с одинаковым напором, поэтому идеальным вариантом является именно центральный водопровод.
Элементы капиллярного полива
- Линии системы, как правило, от источника воды отходит магистральная труба большего диаметра, от которой по мере продвижения ответвляются все новые, более тонкие шланги. Для полива часто используется перфорированный шланг, в котором отверстия проделаны на определенных расстояниях. Если же планируется выращивание растений в горшочках, к примеру, фиалок, то часто используют более тонкие трубочки, для самодельных систем могут использоваться медицинские капельницы, которые позволяют с максимальной точностью регулировать скорость подачи воды.
- Фильтр устанавливается возле источника воды и позволяет предотвратить засорение деталей системы.
- Установка для внесения удобрений создается в магистральной трубе, как правило, это небольшая канистра, в которую следует заливать разведенные водой удобрения, после чего они равномерно распределятся по всей системе.
Типы капиллярных систем и их устройство
Гигроскопические маты
Гигроскопические маты
Такая система предполагает использование специальных гигроскопических материалов. Выполненные из них маты способны впитывать воду в больших количествах и постепенно отдавать влагу растениям. Такие маты просто незаменимы при выращивании растений в горшочках, к примеру, фиалок или рассады. Также можете посмотреть, как вырастить рассаду.
Рассмотрим особенности системы на примере выращивания саженцев и цветов фиалок:
- На столе, подоконнике или другой поверхности, соответствующей световым и температурным требованиям фиалок, устанавливаются специальные гигроскопические маты, как правило, их изготавливают из синтетических материалов, способных впитать влагу до 300 грамм на квадратный метр. Но можно не покупать готовые промышленные маты, а сделать их своими руками из любого хорошо впитывающего материала, для этого подойдет даже старое махровое полотенце.
Система полива в теплице
- Сами маты укладываются в водонепроницаемые емкости – подносы, пластиковые коробки и другие подходящие предметы.
- Далее, на такие маты устанавливаются горшочки с саженцами фиалок, в них нужно заранее проделать отверстия в дне.
- После этого к одному краю матов подсоединяют резервуар с водой, самый простейший вариант – это перевернутая пластиковая бутылка с крышкой-дозатором, позволяющий регулировать скорость вытекания воды. Капли жидкости из нее будут поступать в маты, равномерно распределяясь по всей площади и достигая горшочков с растениями, постепенно подниматься по почве в них. Таким способом корни фиалок будут получать ровно столько воды, сколько им нужно для нормальной жизнедеятельности.
Если же планируется выращивание фиалок в теплице (можете также посмотреть, как строим теплицы из стекла) или оранжерее больших в объемах, то удобнее создать автоматически полив, для этого маты подключаются к централизованному водопроводу посредством клапанов, датчиков и таймеров, что позволяет запрограммировать процесс полива по часам или уровню влажности гигроскопического материала. К сожалению, столь сложную систему капиллярного полива для выращивания фиалок может создать только профессионал, выполнить ее своими руками будет сложно.
Оросительная система в почве
Оросительная система в почве
Наиболее удобная и продуктивная система для полива растений в теплице. Она позволяет доставить воду непосредственно к корням растений, не расходуя ее на испарение и смачивание верхушек растений. К тому же, такую установку можно сделать своими руками, для этого нужно:
- К источнику воды подсоединить магистральную трубу, это может быть прочный пластиковый или резиновый шланг толщиной 10-32 мм. Для создания системы в теплице лучше использовать пластиковые трубы, спаивая их специальным прибором, ведь в отапливаемом помещении их не придется разбирать на зиму.
- Возле выхода из бака или крана центрального водоснабжения к системе полива нужно прикрепить фильтр, предотвращающий засорение ее элементов.
- После фильтра рекомендуется установить обратный клапан, он не даст возможности удобрениям или грязи из системы попасть в емкость с водой.
- Далее, по магистрали в шланг врезается контейнер для удобрений, это может быть канистра, к которой с двух сторон присоединены трубы, а сверху есть отверстие, в которое можно влить заранее разведенные водой удобрения.
- После этого система разводится по всему участку орошения, в зависимости от его конфигурации подбирается длина и толщина капилляров. Все трубы в теплице вкапываются в почву.
- При ответвлении шланг подсоединяется к магистрали при помощи тройника.
- На конце ветки шланг можно закрыть собственноручно сделанной заглушкой, для этого нужно свернуть в рулон плотную ткань, вогнать пробку в свободный край трубы и зажать сверху хомутом. А можно поступить проще – загнуть шланг на конце и зафиксировать излом проволокой.
Схема оросительной системы в теплице или на даче
Если для создания системы используется специальный перфорированный шланг либо капиллярная лента, то процесс упрощается: при использовании цельных резиновых трубок придется их немного доработать – раскаленным ножом либо жилом проделать в них отверстия напротив каждого растения или на желаемом расстоянии либо же вкрутить саморез, степень его заглубления в материал будет соответствовать скорости поступления воды из полученного отверстия.
Чтобы трубы не крутились, их нужно зафиксировать в нужном положении пластиковыми или металлическими скобами.
Надпочвенный капиллярный полив
Его можно использовать как в теплице (строим теплицу термос своими руками), так и на открытом воздухе. Система очень схожа с предыдущей с одной небольшой разницей – все трубы прокладываются по поверхности почвы так, чтобы отверстия находились возле стебля каждого растения. Для этого иногда используют тонкие трубочки медицинских капельниц.
Системы с капиллярным поливом основываются на способности воды подниматься по порам в почве, что позволяет наиболее рационально восполнять потребность растений во влаге.
Такие системы имеют массу достоинств, именно поэтому многие овощеводы изготовили или уже планируют сделать такой полив у себя в теплице или на дачном участке.
Конечно, сначала придется потратить время и деньги на прокладывание труб и шлангов, зато потом можно будет на долгие годы забыть о проблеме полива растений.
С. Диана
Была ли эта статья полезна?
Источник: https://Rozarii.ru/inzhenernye-sistemy/ustrojstvo-kapillyarnogo-poliva.html
Все, что нужно знать о фитильном поливе комнатных растений
Если у вас большая коллекция влаголюбивых растений или вы длительное время проводите в командировках — фитильный способ полива станет лучшим выходом. Увлажнение грунта при таком методе полива происходит постепенно с минимальным участием человека.
В чем суть фитильного полива?
Способ основан на капиллярных свойствах фитиля, представляющего собой тонкий шнур из нейлона, капрона или другого хорошо смачивающегося материала.
Чем выше силы поверхностного натяжения, которые возникают на границе, разделяющей жидкую и твердую фазы, тем лучше капиллярное всасывание фитиля. Как следствие — он хорошо проводит воду.
Одним концом фитиль опускается в емкость с водой или питательным раствором, другой выводится в горшок с посаженным растением.
Лучше использовать синтетические шнуры — они долговечнее и не подвержены гниению в отличие от натуральных волокон. Как ни парадоксально, лучшие проводящие свойства демонстрирует фитиль, скрученный из узкой полоски капроновой ткани, отрезанной от женских колготок. Он способен поднять воду даже без предварительного смачивания.
Какие растения подходят для фитильного полива?
Наиболее популярен метод фитиля у любителей Сенполий — эти цветы не нуждаются в подсушивании грунта между поливами. Стрептокарпусы, Глоксинии и другие растения без выраженного периода покоя также можно перевести на круглосуточное фитильное увлажнение.
При этом воздух в помещении не должен быть холодным, иначе корни даже этих растений не смогут поглощать воду в достаточном количестве и флора погибнет.
Также при сокращении светового дня при фитильном поливе нужно обязательно использовать досветку люминесцентными или специальными фитолампами.
К сведению: для крупных экземпляров сенполий, посаженных в емкость диаметром более 8 см., фитильный полив уже не подойдет. Более того, некоторые сорта узамбарской фиалки вообще не приемлют подобный способ увлажнения.
Некоторым растениям, требующим снижения полива в осенне-весенний период целесообразно организовывать «фитиль» лишь на период их активного роста. Помимо всего прочего, фитильный полив — настоящая палочка-выручалочка на время отпуска, главное налить в резервуар достаточно воды.
Состав почвы для растений на фитильном поливе
Основное требование грунта при переводе растений на фитильный полив — высокая воздухопроницаемость и способность удерживать влагу. В состав такого грунта должны входить перлит, вермикулит или мох-сфагнум и собственно сам грунт.
Одна из наиболее подходящих смесей для фитиля: 1 часть вермикулита, 1 часть перлита и 1 часть торфяного грунта. Правда следует помнить, что последний небогат на питательные вещества, поэтому нужно позаботиться о подкормах для растений.
Способы организации автоматического полива
Современные готовые системы автополива
Как один из вариантов фитильного полива для комнатных растений в последнее время все чаще стали использовать «умные горшки».
Оснащенные системой автополива, они способны доставлять корням растения влагу без дополнительного добавления воды в течение трех месяцев! Среди наиболее популярных емкостей подобного типа следует отметить кашпо Lechuza, разработанные немецкой компанией и дополненные комплектом орошения грунта.
Принцип работы такой системы несложен и понятен.
В специальный горшок с отверстиями засыпается особый питательный влагоемкий субстрат LECHUZA-PON, поверх которого помещается грунт и высаживается растение.
После емкость вставляется в кашпо, оснащенное индикатором уровня воды и поливочным отверстием. Подробнее о монтаже кашпо Лечуза и принципе его работы можно посмотреть в видеообзоре на нашем сайте.
Системы собственного производства
При необходимости фитильный полив можно организовать и самостоятельно. Для этого понадобятся простейшие предметы и немного сноровки.
В первую очередь нужно подобрать шнур с хорошими капиллярными свойствами, который и станет выполнять функции фитиля. В качестве дренажа можно использовать перлит или кусочки пенопласта.
Керамзит брать не рекомендуется, так как он отличается способностью накапливать соли и повышать pH (кислотность) субстрата.
- На дно емкости выкладывается слой дренажа, в данном случае это пенопласт — дешево и сердито.
- Поверх дренажа следует выложить неполный виток фитиля, конец которого выводится через отверстие для оттока воды.
- После в горшок засыпается грунт и высаживается растение.
- Свободный конец шнура опускается в отдельную емкость с водой, на которую устанавливается цветок, таким образом, чтобы фитиль касался дна. При этом необходимо обеспечить устойчивое положение горшка с растением на емкости для полива.
После растение нужно обильно полить. Дальше система начинает работать сама, и все что потребуется — периодически доливать воду для полива, добавляя в нее при необходимости удобрения для лучшего развития флоры.
Влагоемкие капиллярные маты
Чаще всего применение капиллярных матов ограничивается тепличными хозяйствами. В рамках масштабного выращивания рассады и цветов на продажу это идеальный способ полива — недорогой, крайне удобный и долговечный.
Внешне представляющие собой синтетический особо влагоемкий войлок, капиллярные маты способны вбирать в себя большое количество влаги, которое впоследствии постепенно отдают растениям через дренажные отверстия горшков.
В отличие от применяемого ранее в теплицах верхнего полива, данный способ не травмирует нежные листочки рассады. Это в свою очередь уберегает растение от болезней и гнилей.
Во избежание попадания на войлок земли из цветочных горшков, капиллярный мат обтянут тонкой пленкой с мелкими порами.
НА ФОТО: Под пленкой капиллярного мата скрывается обычный, но очень влагоемкий войлок
Для домашних условий маты из войлока также вполне подходят. Хорошо пропитанные водой они в течение двух недель будут поддерживать нужный уровень влаги почвы в горшках с комнатными растениями или рассадой.
Почему выбирают фитильный полив?
Среди преимуществ фитильного полива можно выделить следующие:
- Существенная экономия времени, уходящего на полив растений при больших коллекциях растений;
- Постоянное увлажнение грунта, при правильной организации — в том количестве влаги, которое требуется растению;
- Удобство внесения удобрений и полное поглощение их комнатной флорой;
- Насыщенный цвет листьев, обильное цветение, быстрый рост;
- Возможность оставить цветы без присмотра на длительный период.
Подводные камни фитильного полива
В каждом способе полива присутствует своя «ложка дегтя» и фитильный — не исключение. Среди наиболее вероятных проблем при переходе на этот метод можно выделить основные:
- При тяжелом субстрате фитиль не способен донести воду до корней и растение может засохнуть;
- При неправильно отрегулированном уровне поступления воды, растение можно залить, что приведет к загниванию корневой системы и гибели цветка. А обеспечить правильную «дозу» влаги без опыта и практики порой непросто;
- В некоторых случаях у растений, содержащихся в постоянно увлажненном грунте, можно наблюдать более мелкие цветки и крупные, но ломкие листья;
- При низких температурах корни не способны поглощать поступающую жидкость и растение вянет;
- Не слишком презентабельный вид конструкции. Правда, при желании емкость с фитилем можно задекорировать.
Несколько советов напоследок
- Основная сложность фитильного полива — обеспечить нужный уровень подачи воды. Поэтому первые дни наблюдайте за растением на фитиле, проверяйте состояние грунта и при необходимости корректируйте дозу увлажнения.
- Перед тем как перевести растение на фитиль, уточните — не нуждается ли оно в периодах полного просыхания грунта, иначе корневая система может не справиться с постоянным поступлением влаги.
- Прежде чем перевести растение на фитильный полив подумайте: есть ли в этом необходимость. Если в коллекции всего несколько влаголюбивых растений, возможно можно обойтись обычным регулярным увлажнением. Любая пересадка — это стресс для домашней флоры.
Источник: https://LePlants.ru/tsvetovodstvo/vse-chto-nuzhno-znat-o-fitilnom-polive-komnatnyh-rasteniy/
Влагозарядковый полив – как когда и как
Отличный инструмент для мастеров и рукоделия и все для сада, дома и дачи буквально даром + есть отзывы
Климат меняется, это приходится признать, и там, где раньше сад прекрасно плодоносил без поливов, сегодня стали регулярными длительные засухи, которые заставляют всерьез задуматься об искусственном орошении и не надеяться на дождь.
Осенние засухи также не редкость. А недостаток воды в период подготовки растений к зиме опасен вдвойне.
Решить проблему поможет влагозарядковый полив. Об этом виде полива у садоводов есть много вопросов.
Нужен или нет? Когда его проводить – в начале или конце осени? Сколько лить воды? Поливать ли в дождь?
На некоторые вопросы постараемся ответить. А если вы все же сомневаетесь в пользе подзимнего полива, попробуйте часть растений полить, а часть не поливать и затем проанализируйте результаты и сделайте собственные выводы.
Как поливать огород
Как «работает» влагозарядковый полив?
Помогает осеннему росту корней.
Осенью, в сентябре-октябре, происходит интенсивный рост активных (поглощающих) корней и накопление в тканях растений запасных питательных веществ. В это время почва должна быть влажной, иначе осеннего роста корневой системы может не быть. Как результат – растения ослаблены, не лучшим образом подготовлены к зиме, чаще гибнут от мороза.
- Сохраняет тепло почвы.
- Теплоемкость сырой почвы значительно выше, чем сухой, поэтому хорошо увлажненная с осени почва дольше сохраняет тепло, промерзает и оттаивает медленнее, так что в случае зимних оттепелей колебания температуры будут более плавными, что, конечно же, лучше для растений.
- Предотвращает зимнее иссушение.
Зимой плодовые нередко страдают даже не от мороза, а от иссушения.
Побеги испаряют влагу через кору, и хотя интенсивность этого процесса совсем небольшая, за время долгой зимы без подпитки водой потери получаются значительные.
Тем более что испарение усиливается в ветреную морозную погоду и в марте-апреле, когда пригревает солнце. Запасы влаги на достаточной глубине (0,6-2 м), где почва охлаждается меньше, помогут компенсировать потери воды.
Решает проблему весеннего недостатка влаги. Бывает, что снег весной тает резко, а почва еще замерзшая, в результате талые воды почти не впитываются в почву, а стекают. Или же зима выдастся малоснежной. При недостатке воды вегетация задержится. Придется поливать сад весной, но удобнее сделать влагозарядковый полив осенью – с запасом на весну.
Может ли подзимний полив быть вреден?
Для некоторых косточковых (например, абрикоса, алычи, уссурийской сливы, песчаной, степной и войлочной вишни) влагозарядковый полив скорее вреден, чем полезен, потому что может провоцировать подопревание корневой шейки.
Влагозарядковый полив может быть вреден на тяжелых глинистых почвах, на пониженных участках, на участках с высокими грунтовыми водами. Здесь он проводится в отдельные годы, при иссушении глубоких слоев почвы.
Когда поливать?
Влагозарядковый полив лучше проводить в 20-х числах сентября (срок указан для средней и северной зон садоводства), не обращая внимания на дожди, если они будут.
Никакие самые сильные дожди не способны компенсировать огромные потери почвенной влаги, произошедшие в летний период.
Если же лето было засушливым настолько, что растения подвядали, то осенний полив лучше отложить и дождаться листопада, иначе возможен вторичный рост.
Часто садоводы проводят влагозарядковый полив позже – в конце октября.
Это допустимо, но оптимальным такой срок назвать сложно, потому что в этом случае мы упускаем время, когда происходит осенний рост корневой системы, а при нехватке влаги часть корней может даже погибнуть. В результате весной рост и развитие растения задержатся.
Ссылка по теме: Дистанционный полив своими руками – схема и конструкция
Сколько нужно воды?
Недостаточно только «побрызгать» почву водой. Чтобы промочить глубокие слои хорошо дренируемой почвы с низким уровнем грунтовых вод, нужно вылить около 100 л воды на 1 кв. м. Это в среднем. Но лучше в каждом конкретном случае решать по ситуации.
Скажем, под молодое дерево достаточно вылить 50 л воды, а под взрослое, раскидистое можно и 150-200 л. В сухую осень поливать больше, чем в сырую. Учитывать нужно и механический состав почвы – на глинистом участке иногда лучше вообще обойтись без полива.
Как поливать?
Поливать можно по-разному. Например, на тяжелой почве, когда вода плохо впитывается, сделать несколько скважин по периметру кроны на глубину 1 м и поливать в них.
На почвах хорошо впитывающих и на ровной поверхности достаточно положить под крону шланг и время от времени менять его положение, чтобы увлажнить всю площадь по проекции кроны, а не лить воду только под ствол.
На песчаной почве, которая воду поглощает очень быстро и в результате промачивается лишь небольшой участок под струей, можно применять разбрызгивание.
Полив чаще всего проводится из шланга. Чтобы определить время полива, положите шланг в ведро и заметьте, за сколько оно наполнится. Затем пересчитайте, сколько минут понадобится для того, чтобы вылить под дерево требуемое количество воды.
Влагозарядковый полив – советы отзывы и мнения
Влагозарядковый полив: нужен или нет?
Плохо: Зимой растения нередко страдают не столько от мороза, сколько от иссушения, поскольку побеги продолжают испарять влагу, хотя и не так интенсивно. Дефицит осенней влаги приводит к недостаточному росту корней, что ослабляет дерево, а в отдельных случаях может привести к дальнейшей его гибели.
Хорошо: Влагозарядковый полив на достаточную глубину, где почва охлаждается меньше, поможет компенсировать недостаток влаги. К тому же хорошо увлажненная осенью земля дольше сохраняет тепло, промерзает и оттаивает медленнее, поэтому в случае зимних оттепелей колебания температуры будут более плавными.
Правила полива
Для полива можно пробуравить в приствольном круге и междурядьях отверстия диаметром 10-15 см и глубиной 100-120 см. Воду подливайте постепенно, по мере ее впитывания.
Глубина увлажнения зависит от почвенных условий и местоположения сада. На супесях и суглинках с низким уровнем залегания грунтовых вод поливайте на глубину 1,5-2 м. Средняя норма полива — 100-150 л на 1 кв.м.
На тяжелых почвах глубина полива на 20-30% меньше.
Помимо этого, нормы полива колеблются в зависимости от возраста сада (см. таблицу).
| Возраст дерева | Норма полива |
| 3-5 лет | 5-8 ведер |
| 7-10 лет | 12-15 ведер |
| Старше 10 лет (особенно на семенных подвоях) | 15-20 ведер |
Андрей ИСАКОВ, канд. с-х наук
© Л. РОМЕНСКАЯ, агроном
Инструмент для мастеров и мастериц, и товары для дома очень дешево. бесплатная доставка. рекомендуем – проверено 100% есть отзывы
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/09/vlagozaryadkovyj-poliv-kak-kogda-i-kak/
Полив плодового сада
Полив плодового сада
Плодовый сад (плодовые деревья) довольно требовательный к водному режиму почвы. В засушливых условиях южной зоны плодоводства полив увеличивает продуктивность семечковых пород в 2-2,5 раза, косточковых – в 1,5-2 раза. В средней полосе страны прибавка урожая от орошения может составить 30-50 % и более.
Годовую потребность в поливной воде для орошения называют оросительной нормой. На юге она достигает 4-6 тыс. м3, в более северных районах – 1,5-3 тыс. м3 на 1 га.
Величина ее зависит от количества выпадающих осадков, свойств почвы, расхода влаги на физическое испарение и транспирацию, способа полива и других условий.
На задерненных участках, где влага потребляется не только деревьями, но и многолетними травами, оросительные нормы возрастают в 1,3-1,5 раза.
Поливы плодовых садов подразделяются на влагозарядковые и вегетационные.
Влагозарядковый полив проводят осенью, реже зимой или рано весной. При таком орошении промачивается слой почвы глубиной до 1,5-2 м и создаются большие запасы влаги, которые растения расходуют позднее – в период вегетации.
Особенно велико их значение в засушливых областях, где весной и летом поливной воды для сада нередко не хватает. Увлажнение почвы с осени способствует также повышению зимостойкости растений, предотвращает зимнее иссушение побегов, активизирует рост корней.
При близком стоянии грунтовых вод глубину промачивания при влагозарядковых поливах ограничивают до 0,5-1 м.
Вегетационные поливы проводят весной и летом, в период вегетации. Их задача – увлажнить слой почвы, в котором сосредоточена основная масса активных корней. Глубина промачивания при этом составляет 0,5-0,6 м в молодых и 0,8-1,0 м в плодоносящих садах.
Сроки вегетационных поливов обычно увязывают с фенофазами развития отдельных органов плодового растения.
Сады орошают перед цветением или после него, после июньского опадения завязей, в период дифференциации цветковых почек (июнь-июль), во время интенсивного роста плодов (июль-сентябрь).
В молодых садах позднелетние поливы нежелательны: они затягивают рост побегов и снижают зимостойкость деревьев.
Для того чтобы точно установить сроки поливов, в садах регулярно ведут контроль за влажностью почвы. Пробы грунта берут ручным почвенным буром в слое, который предполагается увлажнить при поливе. Пробу высушивают до абсолютно сухой массы при температуре 1500 С, а затем определяют влажность почвы (в % от абсолютно сухой массы грунта):
- 100,
- Где Мв – масса влажной почвы, г;
- Мс – масса высушенной почвы, г.
Основным показателем для установления режима орошения плодовых насаждений служит предельная полевая влагоемкость (ППВ). Когда насыщение влагой соответствует ППВ, все капилляры почвенных комочков заполнены водой, а промежутки между ними – воздухом.
Подобные условия наиболее благоприятны для деятельности корней: они хорошо снабжаются влагой и кислородом.
Влажность (в % от абсолютно сухой массы грунта), соответствующая ППВ, составляет на песчаных почвах 5-7 %, супесчаных – 12-15, суглинистых – 20-25, глинистых – 27-35 %.
Увлажнение в зоне размещения активных корней не должно быть ниже 60 % ППВ на песчаных почвах, 65-70 – на супесчаных, 70-75 – на суглинистых, 75-80 % – на глинистых. Когда влажность почвы опускается до этого уровня, проводят полив сада, при котором корнеобитаемый слой увлажняется до 100 % ППВ.
Количество воды (м3/га), необходимое для проведения одного полива, называется поливной нормой. При влагозарядковых поливах она составляет 1300-2000 м3, при вегетационных – 400 – 1200 м3 на 1 га.
На песчаных почвах во время вегетации на орошение обычно расходуют 400-500 м3, на глинистых – 1000 м3 на 1 га и более.
Величина поливной нормы зависит также от возраста насаждений (в молодых она в 2-2,5 раза меньше, чем в плодоносящих) и способа полива.
Число вегетационных поливов и частота их проведения определяются почвенно-климатическими и погодными условиями, типом насаждений, системой содержания почвы в междурядьях. Научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина рекомендует для различных районов плодоводства страны, следующие режимы орошения (табл. 1).
Таблица 1
Периодичность вегетационных поливов в плодоносящем яблоневом саду при содержании почвы под черным паром
| Район плодоводства | Число поливов | Межполивной период, дни | Поливная норма, м3 на 1 га |
|
|
|
|
Сады орошают различными способами: по бороздам, чашам, полосам, дождеванием. В последние годы разрабатывают методы подпочвенного и капельного орошения.
В плодоводстве наиболее распространен полив по бороздам. Увлажнение почвы при этом способе происходит по капиллярам через стенки и дно борозды. В плодоносящих садах борозды занимают всю ширину междурядий. В молодых насаждениях обычно нарезают по 1-2 борозды с каждой стороны ряда.
Полив по бороздам можно применять в садах с достаточно выравненным однообразным рельефом. Специальная планировка поверхности участка перед закладкой насаждений облегчает использование этого способа орошения и повышает его эффективность. Допустимыми уклонами местности для полива по бороздам считаются 0,01-0,02, оптимальными – 0,003-0,005.
При поливе по бороздам оросительная сеть включает временный ороситель, выводные и поливные борозды. Временный ороситель нарезают вдоль длинной стороны квартала.
В последние годы его часто заменяют закрытым трубопроводом, имеющим водовыпуски у каждой выводной борозды. Выводные борозды располагают перпендикулярно направлению рядов в квартале.
Из выводной борозды вода поступает в поливные борозды, идущие параллельно рядам плодовых деревьев.
На больших уклонах борозды нарезают глубиной 12-15 см, на малых – 20-25 см. На легких почвах их длина ограничивается 50-100 м, на тяжелых достигает 150 и даже 200 м. В первом случае борозды размещают близко друг к другу (через 50-70 см), во втором – расстояние увеличивают до 0,8-1 м.
Величина поливной струи, подаваемой в каждую борозду, должна составлять 0,3-1,5 л/сек. На больших уклонах и при поливе участков с низкой водопроницаемостью грунта напор воды уменьшают.
Для облегчения подачи воды из выводных борозд в поливные применяют специальные трубки и сифоны. Первые вставляют горизонтально во внешний борт выводной борозды, вторые перебрасывают через него. Нужный напор воды в выводных бороздах создают переносными металлическими щитами.
Применение поливных трубок и поливных сифонов заметно повышает производительность труда на поливе. Работа поливальщика может быть значительно облегчена и при использовании переносных трубопроводов – гибкого тканевого и металлического (РТ-180).
Они заменяют выводные борозды и подают воду через небольшие водовыпуски прямо в поливные борозды.
Подводящую оросительную сеть (временные оросители, выводные борозды) нарезают канавокопателями. Для поделки поливных борозд используют культиваторы, оборудованные специальными рабочими органами – бороздорезами. Этими же орудиями проводят послеполивную обработку почвы (заравнивание выводных и поливных борозд для лучшего сохранения влаги в почве).
На тяжелых почвах улучшить промачивание почвенного профиля можно путем полива по бороздам-щелям. Они представляют собой обычные поливные борозды, по дну которых с помощью бороздоделателей –щелерезов нарезают щели шириной 2-3 см и глубиной 25-30 см. Орошение по бороздам-щелям возможно только в тех случаях, если при их поделке не повреждаются корни толщиной более 1 см.
При поливе по чашам воду подают к каждому дереву (реже к группе из нескольких деревьев) в приствольные чаши или квадраты, обвалованные почвой на высоту до 25 см. На участок она поступает по распределительным бороздам, расположенным в каждом междурядье или через междурядье. От распределительных борозд к чашам (квадратам) подходят короткие подводные борозды.
Полив по чашам протекает крайне медленно из-за несовершенства системы распределительных и подводных борозд. Применение современных средств рационализации орошения при этом практически невозможно. Очень сложен и трудоемок послеполивной уход за чашами и квадратами.
Полив по полосам представляет собой затопление площадок шириной 1-4 м и длиной 70-100 м и более. Площадки в продольном направлении отделяют друг от друга валиками высотой 20-25 см. В каждой полосе величина поливной струи в зависимости от водопроницаемости грунта составляет 1,5-7 л/с.
При поливе по полосам используют те же технические средства, что и при поливе по бороздам. Поэтому этот способ довольно производителен. Чаще всего его применяют на задерненных участках. Для полива по полосам желателен небольшой уклон местности (0,002-0,003), а площадь сада должна быть хорошо спланированной.
Дождевание – один из самых перспективных способов орошения интенсивных садов. По сравнению с поливом по бороздам и полосам экономия поливной воды может составить 20-30 %. Не требует трудоемких подготовительных и заключительных работ – нарезки и закрытия борозд.
Перед дождеванием достаточно прокультивировать междурядья, а после полива – забороновать. При правильной интенсивности дождя обеспечивается оптимальное увлажнение почвы без нарушения воздушного режима.
Для этого расход воды на тяжелых почвах должен составлять 5-10 мм/ч, на суглинистых – 15-20, на песчаных – 30-40 мм/ч.
Для полива дождеванием применяют среднеструйные дождевальные установки типа КИ-50 и УДС-25. Они представляют собой систему переносных трубопроводов, состоящих из легких металлических труб, снабженных среднеструйными аппаратами.
В молодых садах пригодны и дальнеструйные дождеватели ДДН-45 и ДДН-70 (радиус действия 50-60 м). Первую установку (расход воды 10-12 м/ч) используют на любых почвах, кроме тяжелых, вторую (расход воды 25 мм/ч) – только на легких.
Процесс дождевания можно автоматизировать, применяя стационарные дождевальные установки. Для этого укладывают трубопровод закрытого типа, который подсоединяется к оросительной системе.
Над кронами деревьев выводят высокие стоянки со среднеструйными дождевальными аппаратами («Роса-1», «Роса-2», «Роса-3», СДА-2М, ХКЗ-4) с радиусом действия до 15-20 м и дальнеструйными (ДА-2, ДД-30, ДД-15) с радиусом действия до 35-50 м.
Расстояние между дождевальными линиями в первом случае 25-30 м, во втором – 60-100 м.
При надкронном дождевании, когда увлажняются и листья, возникает опасность сильного распространения грибных заболеваний. В Украинском научно-исследовательском институте орошаемого садоводства разработали новый вариант стационарной установки с подкронным дождеванием. Разбрызгивающие воду устройства устанавливают под каждым деревом. При поливе вода попадает только на поверхность почвы.
Дождевальные установки, особенно стационарные системы, значительно повышают производительность труда при орошении садов, уменьшают трудовые затраты на уход за плодовыми насаждениями.
Кроме того, с помощью дождевания можно эффективно бороться с заморозками.
Применение специальных резервуаров позволяет использовать надкронные дождевальные установки для защиты растений от вредителей и болезней, некорневых минеральных подкормок, а подкронные дождеватели – для внесения гербицидов.
Подпочвенное орошение проводят по закрытой оросительной сети. Вода поступает в почву из пористых труб (дрен), уложенных на глубине 40-60 см в корнеобитаемом слое. Этот вид полива имеет много преимуществ: капиллярный характер увлажнения грунта, большая экономия поливной воды, отсутствие ирригационной эрозии.
При подпочвенном орошении полностью отпадает необходимость в трудоемких работах по подготовке участка к поливу. Поверхность почвы после полива остается сухой, уменьшается засоренность сада. Перед закладкой насаждений капитальную планировку участка не проводят. Процесс орошения полностью автоматизирован.
Но с технической стороны этот способ полива требует доработки, так как дрены часто заиливаются или забиваются корнями растений.
Капельное орошение садов получило распространение в последние 10-15 лет. Сущность его заключается в увлажнении сравнительно небольшой части почвы в зоне концентрации основной массы корней. Экономия поливной воды по сравнению с другими способами достигает 30-40 %, а в областях с жарким и сухим летом – 50-70 %.
Подводящая система капельного орошения состоит из гибкого трубопровода небольшого диаметра (10-25 мм), сделанного из полимерных материалов. Его устанавливают вдоль каждого ряда. На трубопроводе через 1-3 м монтируют капельницы, подающие воду по тонким трубкам к корням. Из капельниц вода поступает самотеком с небольшой интенсивностью (1-10 л/ч).
Система капельного орошения может иметь различный режим работы. На легких почвах поливы обычно проводят через каждые 1-2 дня, на тяжелых – через 3-4. Возможно и ежедневное подключение установки – на 3-6 ч в сутки. Во всех случаях в корнеобитаемой зоне поддерживают физиологически оптимальную влажность почвы, примерно равную ППВ.
Как и всякая система автоматизированного орошения, капельный полив перспективен для интенсивного плодоводства. По предварительным данным, прибавка урожая от его применения может составить 20-50 % по сравнению с поливом побороздам.
Источник: https://www.ozelenitel-stroy.ru/poliv-plodovogo-sada
Загрузка...
