О посадке и правильном уходе за абрикосом в сибири: агротехника выращивания

Душистые ароматные абрикосы с нежной бархатистой кожицей и тающей во рту мякотью любят взрослые и дети. Из них получаются прекрасное варенье, джем, пастила, сухофрукты и соки.

Неудивительно, что абрикосовые деревья выращивают едва ли не в каждом саду в регионах с подходящим климатом. В этой статье расскажем, какие сорта абрикоса больше всего подходят для средней полосы России.

Кроме того, речь пойдет о том, как грамотно выбрать место для саженца и как за ним ухаживать, чтобы растение правильно сформировалось и обильно плодоносило.

Абрикос в средней полосе — особенности выращивания и лучшие сорта

Краткое ботаническое описание растения

Абрикос в подходящих условиях может вырасти до 8 м. Срок жизни долгожителей достигает 100 лет, но период активного плодоношения длится около 35-40 лет и напрямую зависит от качества ухода и правильно подобранного места посадки.

Крона дерева раскидистая, нуждается в санитарной обрезке и формировании. Кора – серо-бурого цвета, с возрастом начинает растрескиваться. Листья абрикоса – слегка вытянутые к кончику, сидят на тонких черешках, располагаются поочередно. Цветение по срокам различается в зависимости от региона. В основном в средней полосе начинается оно в середине апреля.

Плодоносит абрикос в июле-августе. Вес плодов колеблется от 15 до 80 гр. Форма плодов округлая или слегка вытянутая с ярко выраженной продольной бороздкой. Внутри – слегка сплющенная косточка. Её ядро бывает сладковатым или с выраженной горчинкой.

Тем не менее селекционеры вывели сорта, способные переносить морозы до -30…-35°C, противостоять длительной засухе и выдерживать ветреную погоду.

Многие сорта абрикоса сегодня успешно выращивают в Поволжье, Подмосковье, некоторых районах Урала и Сибири.

Абрикос – растение-долгожитель, в хороших условиях он может жить до 100 лет

Лучшие сорта абрикоса для средней полосы

Сорта абрикосов традиционно делятся по срокам плодоношения на ранние, средние и поздние.

Самые первые абрикосы в средней полосе поспевают в июле, поздние сорта плодоносят до 20-х чисел августа. При таком разбросе удобно собирать и обрабатывать урожай.

Размер и вкусовые качества плодов по уровню сладости уступают южным собратьям. Но самые сладкие сорта абрикосов, как правило, не выдерживают суровые зимы, жаркое сухое лето и резкие перепады температур весеннего периода.

Абрикос «Хабаровский».

Ранние сорта абрикосов прекрасно подходят для короткого жаркого лета, но плохо переносят возвратные весенние заморозки и зимние морозы. Абрикосы средних сроков плодоношения более устойчивы к температурным колебаниям, а поздние сорта хорошо переносят морозные зимы.

Доверие и признание садоводов в средней полосе завоевали следующие сорта абрикосов:

• Абрикос «Краснощекий» – срок созревания растянут на июль и начало августа, зимостойкость высокая, иммунитет к заболеваниям и вредителям средний.
• Абрикос «Хабаровский» – ценен стабильной урожайностью, съедобным ядром, компактной кроной.
• Абрикос Абрикос «Гвиани» – относится к позднеспелым сортам, урожайность высокая, ядро сладкое.
• «Иноходец» – красив внешне, плоды средней величины, слегка опушенные, нежного желто-розоватого цвета, высота дерева около 3-х метров.
• Абрикос «Саратовский рубин» – устойчив к заморозкам, засухе, подпреванию коры, долго хранится, хорошо переносит транспортировку.
• Абрикос «Эдельвейс» – имеет хороший иммунитет к типичным болезням косточковых, урожай средний, хорошо хранится и транспортируется.

Абрикос «Иноходец».

Также заслуживают внимания сорта абрикоса: «Алеша», «Хабаровский», «Царский», «Лель».

Отличаются зимостойкостью «Снегирек», «Медовый», «Выносливый».

Не требуют дополнительного опыления «Царский», «Десертный», «Триумф Северный».

Все сорта абрикоса при созревании урожая требуют ручной сборки. Для транспортировки используют слегка недозрелые плоды. Для приготовления варенья, компотов, джемов, соков и пастилы берутся полностью дозревшие.

Правильно выбранный сорт и соблюдение правил агротехники позволит вырастить в средней полосе обильный урожай ароматных абрикосов.

Абрикос «Снегирек».

Какой саженец абрикоса выбрать

Выращивать абрикос из косточки не имеет смысла, получится дичка. Для сохранения необходимых сортовых качеств растению требуется прививка. Поэтому лучше всего приобретать растения в питомниках, на сельскохозяйственных ярмарках или в садовых центрах непосредственно перед посадкой.

При осмотре молодого деревца нужно обратить внимание на то, чтобы корневая система была хорошо сформированной, без признаков пересыхания.

Явно выраженное место прививки говорит о качественном ее проведении и хорошей регенерации. Часть ствола от корней и до высоты в полметра не должна иметь порезов, отслоения коры и других изъянов.

Убедитесь, что почки на верхних и основных боковых ветвях абрикоса живые.

Предпочтение лучше отдать двухлетним саженцам абрикоса. Однолетки в средней полосе чаще вымерзают в первую же зиму.

Редко, но допускается покупка и пересадка трехлетних саженцев. Но чем они старше, тем больше вероятность трудностей адаптации на новом месте.

Агротехника выращивания абрикоса в средней полосе

От правильного выбора места для посадки и соблюдения технологии выращивания абрикоса зависит срок жизни растения, длительность периода плодоношения, вкусовые качества и количество созревших плодов.

Выбор места для посадки Абрикоса

Следует помнить, что абрикос не любит скученности. Корневая система у него мощная, уходящая вглубь. Чтобы дерево чувствовало себя хорошо и имело все предпосылки для успешного плодоношения, ему требуется:

• небольшая возвышенность;
• низкий уровень грунтовых вод;
• хороший дренаж;
• отсутствие других деревьев ближе 5 метров;
• защита от ветров;
• насыщенность почвы микроэлементами.

Стоит учесть, что близкие грунтовые воды вызывают необратимое гниение корней абрикоса. В таких условиях дерево проживет от силы 5-6 лет, дав 2 урожая и погибнет.

При выборе места для посадки абрикоса нужно избегать низин и юго-западных склонов.

Если сорт абрикоса самоплодный, то можно обойтись 1 деревом. Но лучше посадить 2-3 саженца разных сроков плодоношения.

Абрикос плохо переносит соседство с большинством плодовых деревьев. Его не стоит сажать ближе 10 м от вишни, ореха, черноплодной рябины, яблони, черешни. Благосклонно он отнесется к растущим неподалеку алыче, терну, кизилу.

Для успешного опыления лучше всего сажать разные сорта абрикоса в одной части участка.

Посадка двухлетнего саженца абрикоса.

Посадка Абрикоса

Лунка для посадки абрикоса требуется большая, не менее 0,8 м в длину и ширину, глубина – в 2 раза больше корневой системы.

Место готовится за 2 недели до посадки. На дно укладывается дренаж, вносится комбинированная смесь удобрений, состоящая из 2-х–3-х ведер перегноя, 200 г золы, 400 г сернистого калия и 700 г суперфосфата. Затем укладывают слой садовой земли, и посадочное место оставляют для усадки.

В Сибири и на Урале абрикос, как правило, сажают весной, в начале мая, при равномерном прогреве почвы. В Поволжье и Московской области предпочтительнее сажать абрикос ранней осенью. Деревцу не будет грозить засуха и солнечные ожоги, оно успеет укорениться и набраться сил перед зимовкой.

Порядок посадки абрикоса:

• разместить саженец в лунке;
• засыпать землей;
• обильно полить;
• привязать к опоре;
• замульчировать приствольный круг опилками, торфом.

При закрытой корневой системе саженец помещается в лунку вместе с комом земли. А если корни открыты, то перед посадкой их держат несколько часов в слабом растворе коровяка или в глиняной болтушке.

Обратите внимание! при посадке абрикоса его корневая шейка должна возвышаться над поверхностью земли на 4-7 см.

Уход за абрикосом в саду

Абрикос неприхотлив, его часто высаживают в рамках городского озеленения в Волгоградской, Ахтубинской, Самарской областях. Тем не менее, некоторые правила по уходу соблюдать все же необходимо.

Полив Абрикоса

Полив абрикоса должен быть обильным, но редким. Нельзя допускать, чтобы в приствольном круге скапливалась вода. Весной ее целенаправленно удаляют от ствола, для чего подсыпают землю или песок, а посадку саженцев проводят на небольших возвышениях. За сезон взрослому дереву требуется 3-4 полива.

Подкормка Абрикоса

При посадке абрикоса удобрения закладываются в посадочную яму. Этих удобрений, как правило, достаточно дереву на первые два года жизни.

Начиная с третьего года, подкормка проводится трижды за сезон:

• весной необходимы азотные удобрения. Используется мочевина, раствор куриного помета, селитра;
• в период формирования завязей абрикоса хорошо использовать комплексные удобрения для фруктовых деревьев, которые богаты не только на макро-, но и на микроэлементы;
• осенью, чтобы подготовить деревья к зиме, вносят калийные и фосфорные удобрения (без азотной составляющей).

Абрикос рекомендуют сажать вдали от других плодовых деревьев.

Обрезка Абрикоса

Абрикос быстро загущает крону – разрастаются его побочные мелкие веточки, мешающие вызреванию плодов. Их смело можно отрезать даже летом.

Ветки абрикоса часто ломаются под весом плодов. Поэтому осенью и весной необходимо проводить санитарную и формирующую обрезку: удалять сломанные, слабые, больные ветви, а также – растущие внутрь и слишком близко друг к другу (загущающие крону).

Цель формирующей обрезки абрикоса – чтобы все ветки дерева получали достаточно света, тогда и образование завязей и, соответственно, плодов будет максимальное.

Раневая поверхность обрабатывается варом или специальной замазкой. Приобрести ее можно в любом садоводческом магазине.

Зимовка абрикоса в средней полосе

При затяжных морозных бесснежных зимах возможно вымерзание корней абрикоса, особенно в первые годы. Для предотвращения этого после уборки листвы осенью проводят мульчирование приствольных кругов торфом, опилками, компостом пополам с песком. Слишком высокий шар мульчи создавать не нужно, достаточно 5-10 см для защиты выступающей части корней.

Стволы и основания крупных ветвей на зиму белятся садовой известью для защиты от вредителей, зимующих в трещинах коры.

В качестве дополнительного укрытия на зиму, можно обвязать молодые деревца мешковиной до первых веток.

Болезни и вредители абрикоса

К сожалению, устойчивость абрикоса к болезням и вредителям оставляет желать лучшего. Находится много желающих полакомиться молодыми листьями, побегами, завязями и плодами, а по следам вредителей к ослабленному растению подбираются болезни.

Из вредителей абрикоса самыми распространенными считаются:

• тля;
• плодожорка;
• листовертка.

Меры борьбы заключаются в своевременном опрыскивании инсектицидами. Эффективно применение препаратов «Фуфанон», «Децис», «Инта-Вир», «Энтобактерин».

Болезни поражают листья абрикоса, молодые ветви, кору и плоды. Чаще всего это цитоспороз, бактериальный некроз, монилиоз, бурая пятнистость, клястероспориоз.

Успешная борьба с ними начинается с правильной постановки диагноза и выбора адекватного фунгицида для лечения. Большинство заболеваний вызывают грибные инфекции, быстро размножающиеся в условиях повышенной влажности.

Видео: абрикосы в средней полосе

Абрикосы в Средней полосе. Сайт “Садовый мир”

Источник: https://hozsektor.ru/sorta-abrikosa-foto-video-uhod-za-abrikosom-vyrashhivanie-v-srednej-polose

Выращивание абрикоса в Сибири. Личный опыт

Выращивание абрикоса из саженца. Выбор места и уход

Я живу на юге Западной Сибири. Выращиванием абрикоса на приусадебном участке занимаюсь много лет, и опыта накопил предостаточно. Возможно, некоторые агротехнические приемы, о которых я вам расскажу, идут вразрез с тем, что вы читали раньше, однако урожаи абрикоса и их стабильность впечатляют – так что, как минимум, примите во внимание то, о чём я вам поведаю.

Традиционный способ выращивания абрикоса

От правильной посадки саженцев абрикоса на постоянное место зависит, как минимум, половина успеха. Традиционный способ: выращивание абрикоса на небольшом холмике, чтобы около ствола не скапливались вешние воды.

Вроде бы все правильно, однако, если зимой много снега, то от сырости, вызывающей подопревание коры возле корневой шейки, бугор не спасёт.

Поэтому я немного усовершенствовал этот приём: изготовил из тёса квадратную опалубку (50x50x60 см) с одной съёмной стороной.

Результат: ожогов нет, морозобоин нет, подопревания нет, от резких перепадов температуры ствол не страдает. Где-то в мае убираю эту коробку.

Выращивание абрикоса в… яме

Этот способ посадки считаю своим изобретением. Не претендую на конечную истину, но считаю его самым перспективным для регионов с морозной снежной зимой, мокрой весной и непредсказуемым летом. Суть заключается в том, что хорошо развитый саженец абрикоса я помещаю в… яму!

Для этого копаю квадратный котлован 60-70 см глубиной и размером 40×40 см. Стенки делаю с небольшим уклоном и закрепляю их кусками шифера так, чтобы его края были чуть-чуть выше уровня земли. Вокруг насыпаю небольшой земляной вал (из нижнего слоя земли при копке ямы), защищающий от вешних вод.

Дно ямы тщательно рыхлю, ставлю саженец абрикоса, стараясь наиболее комфортно расставить его корни. Иногда подрываю нижнюю часть стенок и засыпаю плодородной землёй, смешанной с песком (2:1).

После посадки можно вокруг абрикоса посеять траву — корням будет теплее (на зиму я набрасываю сверху кусок линолеума).

Прежде чем применить этот агрономический приём, я учёл два фактора:

1. Корневая система у абрикоса мощная, уходит стержнями на глубину более 2 метров.

2. корни лучше всего растут при температуре почвы от 7 до 20°С (при понижении температуры ниже 0°С их рост вообще прекращается).

Вот и получается, что чем мельче ямы для посадки саженцев абрикосов, тем больше дерево оказывается под влиянием погодных условий. И, соответственно, нам же самим больше всяких хлопот и волнений.

Тут ведь что важно: корни абрикоса (да и других плодовых культур тоже) не имеют обязательного периода покоя и потому могут расти 7-8 месяцев подряд при благоприятных условиях. И наша задача такие условия создать.

Но у этого способа выращивания абрикоса есть ещё одно большое достоинство. Поскольку крона занижена за счёт ямы, она практически не подвергается солнечным ожогам, а значит, отпадает необходимость в побелке. Да и уход за кроной более удобен. Кроме того, усиливается питание кроны углекислым газом, который, как правило, находится внизу, у почвы в более сгущённом состоянии.

Выбор места и грунта для выращивания абрикоса

Что касается состава грунта, то надо помнить о том, что абрикос лучше растёт на супесчаных или щебенчатых почвах, богатых питательными веществами, и совершенно не выносит близкого залегания грунтовых вод, а также наличия на небольшой глубине тяжёлых, глинистых горизонтов. В моем случае участок под сад представляет пологий северо-восточный склон на общей возвышенности. Почва среднесуглинистая, так что о каком-то микроклимате говорить не приходится, поэтому перед посадкой я вношу под перекопку речной песок.

Место подбираю солнечное, в затишье, чтобы не сдувало углекислый газ, который значительно улучшает развитие лучших культурных качеств в строении деревьев, особенно в первые годы роста (на сквозняке ухудшается ассимиляция листьями угольной кислоты, необходимой для питания).

Уход за абрикосом

Из особенностей по уходу за прижившимися абрикосами я отмечу лишь обязательную их подкормку органическими удобрениями в жидком виде. Однако и эту процедуру — опять же ради повышения урожая — я усложнил, предварительно проведя некоторые дополнительные работы.

Взял бур для зимней рыбалки и вокруг каждого дерева сделал три-четыре скважины на глубину около полуметра, заполнил мелкой щебёнкой (или отсевом) и потом стал наливать в них подкормку.

Результат получается на порядок лучше, нежели при традиционном способе внесения подкормки, ведь жидкая подкормка впитывается в такие скважины, как в губку, и идёт без промедления и в полном объёме сразу к корням.

Кроме того, ими можно пользоваться несколько лет и для простого полива водой — они не заиливаются и не засоряются (если, конечно, убирать своевременно всякий органический мусор возле деревьев).

Да и кислород благодаря им поступает к корневой системе лучше.

Прививка абрикоса

А теперь хотелось бы сказать пару слов о прививках.

Взрослые дички (часто используемые как скелетообразователи при прививке на них черенков, взятых с молодого гибридного сеянца абрикоса или с сорта-образца) будут иметь доминирующее влияние в наследственной передаче своих свойств с отклонением, как правило, в худшую сторону. И это надо учитывать. Если уж собрались заниматься этим делом, то черенки надо прививать либо на молоденькие дички, либо на сеянцы, выращенные от культурных морозостойких сортов.

При плодоношении молодого, отобранного по культурным признакам сеянца разные ветки ведут себя по-разному: по урожайности, величине плодов, окраске и морозостойкости.

Это явление надо использовать в своих интересах, срезая черенки или почку на прививку с тех веток, которые показали себя с положительной стороны.

Понятное дело, что при выращивании абрикоса многое зависит от местных климатических условий. Но что касается моей малой родины, то тут мои начинания уже проверены и временем, и опытом. Говорю это со всей серьёзностью и без лишней скромности.

…Кстати, в последние год-два я полностью отказался от выращивания абрикоса на бугре, так как выяснилось, что такая «выпуклость» легче промерзает. А это приводит к тому, что корни не могут своевременно весной включиться в работу, вызывая массовое опадание завязи. Зачем же играть в рулетку, когда можно обезопасить себя и свой сад от подобных неприятностей.

Сажаю теперь только в ямы, а сколоченные короба-утеплители отдал соседям, которые опасаются следовать моему примеру и делают все по старинке. А потом с завистью смотрят на мои обсыпанные плодами абрикосы…

Источник: http://znay-i-umey.ru/zhizn-za-gorodom/sad-ogorod/vyrashhivanie-abrikosa-v-sibiri-lichnyj-opyt.html

Посадка абрикоса весной и осенью. Выращивание абрикоса

До сих пор считается, что абрикос, как южная культура, практически не имеет шансов выжить в Сибири, но не все так безнадежно. Существуют способы выращивания и ухода, подходящие для очень сурового климата.

Абрикос растет на легких почвах, пропускающих воздух и воду почвах. В саду ему отводят самые высокие участки. На возвышенностях, и склонах урожаи абрикоса стабильные и высокие. Растение любит тепло и свет.

Неплохо переносит засуху, но к периоду закладки плодовых почек (конец мая) деревья должны быть обеспечены влагой и питанием.

Морозоустойчивость древесины высокая – растения благополучно переносят сибирские морозы до минус 40°C.

Сажать абрикос можно и весной (если саженцы с открытыми корнями), и осенью. Для посадки лучше приобретать саженцы с закрытой корневой системой, то есть посаженые в горшочки – они имеют больше преимуществ перед открытым корнем.

Растение меньше страдает при пересадке и делать это можно как осенью, так и весной, при этом нет необходимости спешить – сроки посадки могут быть растянуты (оптимальные – с середины апреля до середины ноября).

Приживаемость у них очень хорошая, потому что корневая система отлично развита.

Посадка абрикоса весной

Саженцы с открытой корневой системой лучше сажать весной, но при весенней посадке необходимо следить за тем, чтобы почва в саду не пересыхала.

Весной посадку проводят как можно раньше, пока почва еще не потеряла влагу, а почки не распустились. Но посадочные ямы готовят в любом случае заранее (для весенней посадки с осени).

Посадку деревьев на холм осуществляют только весной.

Посадка абрикоса осенью

Благоприятным периодом для высаживания молодых растений считается осень. В это время года земля достаточно рыхлая и напитана влагой. Посадка деревьев осенью способствует лучшему укоренению. В осенний сезон в корневой системе хорошо зарубцовываются раны. Растения, принявшиеся в дождливое время, избегнут засухи и отлично пойдут в рост с наступлением весны.

Если по каким либо причинам невозможно провести посадку осенью до наступления холодов и она планируется на раннюю весну, саженцы нужно прикопать.

Для более эффективного опыления желательно иметь на участке не менее трех-четырех сортов. Тогда урожайность будет гораздо выше.

Выращивание абрикоса

Есть 3 метода выращивания абрикоса в Сибири:

• А) Традиционный (на холме)
• Б) На холме с опалубкой
• В) Выращивание абрикоса в яме

Традиционный метод выращивания абрикоса

Корневая шейка под высоким снеговым покровом часто выпревает, а на штамбе и скелетных ветвях образуются морозобоины и солнечные ожоги. Во избежание подобных проблем посадка абрикоса производится на небольшом холме для того, чтобы около ствола не скапливались вешние воды. Сад советуют закладывать на южном склоне холма, там, где растения будут защищены от холодных северных ветров.

Выращивание на холме с опалубкой

Если зимой много снега, то от сырости, вызывающей подпревание коры возле корневой шейки, холм не спасёт. Есть способ предотвратить эту неприятность: необходимо изготовить квадратную опалубку (50x50x60 см) с одной съёмной стороной.

Поздней осенью устанавливаем конструкцию вокруг дерева, закрепляем проволокой съёмную стенку, сверху закрепить пару дощечек и лист старого линолеума с вырезом для ствола. Штамб оказывается в пустоте (можно дополнительно утеплить сухими листьями).

В середине мая убираем эту коробку.

Результат: ожогов, морозобоин и подпревания нет, от резких перепадов температуры ствол не страдает. И уход значительно проще.

Выращивание абрикоса в яме

У абрикоса есть особенность – это раннее пробуждение цветочных почек, они пробуждаются при первом потеплении, затем попадают под возвратные заморозки.

Этот метод посадки считается самым перспективным для регионов с морозной снежной зимой, мокрой весной и непредсказуемым летом. Суть заключается в том, что хорошо развитый саженец абрикоса помещается в яму.

Для этого копаем квадратную яму около 60 см глубиной и размером 40×40 см. Стенки делаем с небольшим уклоном и закрепляем их кусками шифера так, чтобы его края были чуть-чуть выше уровня земли.

Вокруг насыпаем небольшой земляной вал (из нижнего слоя земли при копке ямы), защищающий от вешних вод. Дно ямы тщательно рыхлим, ставим саженец абрикоса, стараясь наиболее комфортно расставить его корни.

После посадки можно вокруг абрикоса посеять траву – корням будет теплее (на зиму набрасываем сверху кусок линолеума).

Таким образом, глубокая посадка (в данном случае в яму) задерживает сроки цветения и растение на попадает под возвратные заморозки.

Но у этого способа выращивания абрикоса есть ещё одно большое достоинство. Поскольку крона занижена за счёт ямы, она практически не подвергается солнечным ожогам, а значит, отпадает необходимость в побелке. Да и уход за кроной более удобен. Кроме того, усиливается питание кроны углекислым газом, который, как правило, находится внизу, у почвы в более сгущенном состоянии.

Источник: https://sibsad-pitomnik.ru/publikacii/posadka-sazhentsev/posadka-abrikosa

Описание 11 лучших сортов абрикоса для выращивания в Сибири, тонкости посадки и ухода

Выращивание абрикоса не составляет труда для южных регионов, в Сибири сделать это непросто. Нужно знать сорта, устойчивые к морозам, правильно выбрать место и ухаживать.

Сибирские дикие абрикосы раньше отличались мелкими плодами, были жесткими и несъедобными, но устойчивыми к низким температурам.

Селекционерам удалось скрестить их с обыкновенным сортом и вывести новые, сладкие и сочные плоды, пригодные для произрастания в холодном климате.

Критерии выбора сорта

При выборе сорта абрикоса учитывают способность древесины сохраняться при сильном понижении температуры, устойчивость к перепадам и возвратным заморозкам. Кроме этого, растения должны переносить избыток влаги, быть малочувствительными к солнечным ожогам.

Лучшие разновидности абрикоса для Сибири

С помощью селекции выведено много разновидностей абрикосовых деревьев, которые приспособлены к холодному климату и дают хороший урожай.

Сибиряк Байкалова

Выведен в конце 70-х годов прошлого века. Выдерживает температуру до -40 С. Вырастает до 3,5 м, раскидистая и широкая крона не очень густая.

Плоды появляются на 3-й год после посадки на постоянное место. Они с ароматной, сочной и сладкой мякотью оранжевого окраса. Цветет в мае, созревает в конце июля, с одного дерева можно получить 20 кг плодов. Нуждается в опылении других сортов.

Серафим

Среднерослый, крона полураскидистая, цветет с конца мая, при обилии снега подпревает, страдает от солнечных ожогов. Раннеспелый сорт, отличается большой урожайностью, кисло-сладкий, плоды с пятнами и точками, мякоть плохо отделяется от косточки.

Хабаровский

Выведен в прошлом столетии. Вырастает 4-5 м к десяти годам, крона не загущенная, плоды появляются через 2-3 года. Цветет в мае, начале июня, созревает в конце июля. Переносит сильные морозы и засуху, средние плоды оранжевого цвета, с румянцем, плотной и сладкой мякотью.

Юбилейный

Достигает дерево высоты 6 м, округлая крона, переносит морозы до -34 С. Цветет в марте-апреле, созревает в июле. Плоды крупные, сладкие, появляются на 3-4-й год. Дерево отличается устойчивостью к засухе, долголетием.

Амур

Вырастает абрикосовое дерево не выше 3 м, крона густая, облиственная. Цветет в середине мая, плоды появляются в начале августа с 3-4-го года после посадки. Дает хороший урожай, обладает высокой зимостойкостью, иммунитетом, переносит температуру до -38 С. Фрукты среднего размера с сочной мякотью, легко отделяются от косточки.

Академик

Выведен более 20 лет назад. Дерево достигает 5 м, плодоносит на 5-6-й год, за сезон собирают 17-19 кг фруктов. Зацветает в начале мая, созревает в конце июля. Мякоть плодов с кисло-сладким вкусом, сочная. Устойчив к холодам, хорошо переносит -40 С и дождливую погоду, обладает стойким иммунитетом.

Снегирек

Не превышает 1,5 м, кора дерева толстая, переносит понижение температуры до -42 С, но не выдерживает засуху, не устойчив к грибковым болезням. Сорт самоопыляемый. Зацветает поздно, плоды собирают в августе. Они мелкие, но сладкие и сочные, отличаются упругостью. С одного дерева получают 10-15 кг абрикосов. Не устойчив к грибковым болезням и вредителям.

Восточно-Сибирский

Сорт включен в Госреестр в 2001 году, высотой до 2-3 м, крона незагущенная. Зацветает в мае, во второй декаде июля созревают плоды. Они крупные, желто-зеленые, сладкие. Урожай — 14-17 кг плодов с дерева, сорт неустойчив к выпреванию, подмерзает в слишком холодные зимы.

Деревья выдерживают низкие температуры, особенно морозостойкие почки, также оттепели, заморозки весной, скачки температур. Это — Бай, Киров, Лауреат, Красавчик, Саянский, Выносливый, Краснощекий, Горный Абакан, Золотая косточка, Медовый, Монастырский, Спасский, Уссурийский.

Колоновидные абрикосы

Эти сорта недавно были выведены селекционерами. Отличаются компактной кроной, высотой до 3 м, шириной 0,5 м, напоминают колонну. Облегчают уход, обрезку, обработку. Урожай высокий, плоды вкусные, сочные. Наиболее известны — Санни, Голд, Звездный, Принц.

Самоплодные

Абрикосовые деревья, которые способны опыляться сами, очень ценятся. Это — Десертный, Погремок, Сардоникс, Царский. Но они не могут опылить все цветки, поэтому сажают рядом деревья-опылители, чтобы повысить урожай.

Низкорослые и карликовые разновидности

Деревья не превышают 2,5 м. Урожай можно собирать без помощи стремянки. Преимущество еще в том, что такие сорта укрывают полностью на зиму. Популярны — Чашечка, Черный мышонок.

Как посадить и выращивать абрикосы в Сибири

Для выращивания в Сибирском регионе подходят определенные сорта, но и агротехника, посадка дерева имеет свои отличия. Плодовые имеют кратковременный период покоя, могут погибнуть почки, проснувшиеся при оттепели, кора нижней части, где много снега, подпревает. Зимой и летом деревья не защищены от сильных ветров.

Выбор места для посадки

Посадку абрикоса рекомендуют на южных склонах, на городских участках, где температура воздуха немного выше. Зимой на этом участке нежелательно много снега. Грунтовые воды не должны залегать выше 2,5 м. Место выбрать нужно хорошо освещенное.

Почва для абрикосового дерева нужна легкая, со слабощелочной реакцией, например, супесчаные, легкий суглинок, не советуют сажать на месте пасленовых культур. В тяжелый глинистый грунт вносят торф и песок.

Высаживают саженец не на ровную поверхность, а на склон. Саженцы желательно приобретать привитые, в возрасте 1-2 года, с гладкими ветками, без колючек, с крепкой и здоровой корневой системой.

Технология процесса посадки

Срок посадки для региона — весна, когда пройдет угроза заморозков. Осенью абрикосы не высаживают, дерево не укоренится.

Для перекрестного опыления советуют посадить несколько сортов на одном участке.

Если корни сухие, их опускают в воду на 12 часов, затем:

1. Посадочную лунку выкапывают на глубину не менее 50 см, ширина — 80 см, дистанция — от 5 м.
2. Размещают слой дренажа (кирпич, черепки).
3. Затем засыпают навозом, суперфосфатом, сернокислым калием. Смешивают удобрения с почвой.
4. Допускается внесение питательных веществ осенью: навоз, компост, суперфосфат, калийная соль.
5. Через 2-3 недели после того, как грунт напитается полезными веществами, высаживают молодые деревья.
6. Саженец размещают в яме, расправляют корни, прикапывают землей. Корневую шейку оставляют на 5 см от почвы. Утрамбовывают грунт, поливают.

Ствол саженца привязывают к установленному рядом колышку для направления роста.

Дальнейший уход за деревом

В дальнейшем нужно весной и осенью белить деревья с добавлением медного купороса. Повреждения от морозов, раны замазывать садовым варом. С осени и до апреля основания скелетных ветвей рекомендуют обматывать стеклотканью. Это нужно для защиты от грызунов, весеннего солнца и морозов.

Для профилактики грибковых болезней осенью убирают все растительные остатки, сжигают, деревья обрабатывают бордоской жидкостью.

Полив

Орошают саженцы каждые 1,5-2 недели, молодые деревья все лето. Первый полив нужен с начала цветения и в конце. Следующий — за несколько недель до созревания плодов. Осенью поливают в октябре, на следующую весну — через 2 недели после цветения.

Двухлетние — по мере высыхания почвы. Взрослым частое увлажнение не требуется, если лето не очень засушливое. Полив сочетают с жидкими подкормками. Способы полива — бороздовый, луночный, капельный, напускной. Прекращают полив деревьев осенью. Контролируют степень увлажнения грунта методом подкапывания, это для того, чтобы определить правильные сроки увлажнения.

Для повышения иммунитета растениям нужны калийные подкормки, для стимуляции роста — азотные. Фосфор обеспечивает цветение и плодоношение.

Во время цветения плодовым нужен фосфор и калий, после цветения можно внести суперфосфат, сернокислый калий, карбамид, азот пока не нужен.

Летом подкармливают 2 раза смесями азота с калием, можно использовать внекорневые подкормки. Осенью вносят калийно-фосфорные удобрения.

При этом начинают удобрять деревья со 2-го года жизни до 3-5-го года, когда они еще не дают плодов — калия и фосфора требуется меньше.

Плодовые старше 3-4 лет нуждаются в подкормке азотом, но понемногу.

Рыхление и мульчирование почвы

Грунт необходимо рыхлить на глубину 7-9 см для поступления воздуха к корневой системе. Сорняки регулярно удалять. Перед зимовкой почву мульчируют перегноем.

Обрезка и форма кроны

Пока дерево не достигнет 5 лет жизни, его регулярно обрезают.

Формируют крону, используя разреженно-ярусный способ. Она должна состоять из 5-6 основных веток, дистанция между ними 30-40 см.

В следующем сезоне после посадки удаляют верхушку на ¼ длины от всего ствола. Оставшиеся несколько побегов на штамбе укорачивают, чтобы он был выше 30 см. На второй год укорачивают еще две ветки, расстояние между обрезанными побегами 40 см. В последующие сезоны прореживают и обрезают побеги на основных ветках и оставляют дистанцию больше.

Слабые, короткие ветки дерева обрезают для роста в горизонтальном направлении. Инструмент выбирают острый, предварительно продезинфицированный. Ставят таким образом, чтобы верхний срез проходил над почкой, нижний — у основания. Пеньки оставлять не рекомендуют.

Омолаживающую обрезку проводят, если дерево выросло за год на 20 см. Делают это постепенно, чтобы не ослабить растение.

Сезонные обрезки

Обрезку делают осенью для увеличения плодородности дерева, в холодных регионах часто обрезают плодовые два раза весной, чтобы растение восстановилось после процедуры. Если обрезают осенью, то в сентябре, при этом температура воздуха должна быть более +8 С.

Санитарную обрезку делают до начала сокодвижения, в марте, начале апреля. Обрезку на кольцо не рекомендуют. Удаляют старые ветки, подмерзшие, засохшие ветки. Срезы обрабатывают садовым варом.

Летом в регионах холодного климата омолаживающую обрезку абрикосы переносят плохо.

Укрытие на зиму

Осенью после внесения удобрений мульчируют приствольный круг на 20 см. Для этого используют сухие листья, древесные опилки, хвойные ветки, солому. Корневую шейку и ствол взрослых плодовых деревьев укрывают агроволокном, мешковиной.

Молодые деревья нуждаются в тщательном укрытии. Для этого делают защитный каркас и накрывают деревья. Для циркуляции воздуха оставляют отверстия. Перед укрытием обрезают до 2,5 м. В приствольном круге снег при угрозе подпревания откидывают.

Специфика выращивания плодородной культуры из косточки

Сортовые качества плодовых, выращенных из косточки, незначительно меняются, но преимущество этого способа в устойчивости их к условиям окружающей среды. При этом:

1. Семена берут перезревших плодов, выращенные именно в Сибири.
2. Их моют, сушат на солнце, потом опускают в воду, всплывшие выбрасывают.
3. Помещают в грунт или в стаканчики по несколько штук, заглубляя на 1 см. Это делают весной или осенью.
4. При достижении сеянцами 20 см оставляют только те, у которых крепкие побеги, темно-зеленая крона, толстая кора.

Участок выбирают защищенный от ветра и хорошо освещаемый, почву регулярно поливают, пропалывают. На зиму молодые саженцы аккуратно пригибают или прикапывают, накрывают специальным материалом. После достижения 2 лет растения пересаживают. Плоды при этом появятся через 5-6 лет.

• Задать вопрос
• Выбрать сорт помидор
• Выбрать сорт огурцов
• Лунный календарь 2020

Источник: https://MoeFermerstvo.ru/abrikos/dlya-vyrashhivaniya-v-sibiri

Особенности выращивания абрикоса в Сибири

Садоводством и выращиванием саженцев я занимаюсь давно, поддерживаю связь с опытными садоводами и хотел бы поделиться своим  опытом в выращивании такой  еще  не освоенной в Сибири плодовой культурой, как абрикос. Если с яблоней, грушей более-менее все понятно, по крайней мере, для меня, то гораздо сложней дело обстоит с косточковыми культурами: сливой, черешней и тем более с абрикосом.

Четыре года назад у садовода — опытника В.К.Железова  из Хакасии я приобрел косточки и черенки разных сортов абрикоса, в том числе и дикого маньчжурского, и  мне удалось добиться некоторых положительных результатов в выращивании этой плодовой культуры.

Нужно только проявлять гибкость в агротехнике, с учетом местных условий, а шаблонная прямолинейность, я считаю, тут не помощник. Семена (косточки) абрикоса, до начала стратификации, я храню в подполье (t+5 — +7 С) в сухом песке, излишняя пересушка семян неминуемо ведет к убавлению хороших качеств будущего сеянца.

Другую часть косточек высеваю весной, с предварительной предпосевной подготовкой (стратификацией).

Учитывая, что период стратификации косточек сибирско – маньчжурской группы длится, где то около 50 – 65 дней, я начинаю стратификацию раньше обычных сроков, примерно в первых числах января и уже в начале марта косточки начинают проклевываться, хотя этот процесс идет недружно по времени.

Стратификацию провожу во влажном речном песке (но не сыром) или в опилках желательно древесных пород. Косточки послойно пересыпаю песком и храню в подполье при t +2 — +7  и  периодически проверяю, перемешиваю до прорастания.

Проклюнувшиеся косточки высеваю в заранее приготовленные пластиковые стаканчики (обрезанные полутора-литровые бутылки), составляю в ящики и продолжаю хранить в подполье. Глубина посадки во всех случаях 3-4 см. Почвогрунт  — черная, лесная земля + речной песок 2:1 и немного древесной золы. В начале апреля ящики выношу в рассадник, под рамы.

По ночам в рассадник накрываю утеплителем. Вся эта процедура со стаканчиками (если сеянцев не много), удлиняет период вегетации на 25- 30 дней, да и пересадка сеянцев в грунт абсолютно безболезненна, так как корни все целы, особенно это касается центрального, и сеянцы к осени выглядят значительно крепче, чем при обычном посеве. В конце апреля сеянцы можно высаживать уже в открытый грунт, предварительно приучив к открытому наружному воздуху, на постоянное место или на доращивание на грядку. С высадкой в грунт, в зависимости от погоды, можно манипулировать, ведь контейнерный метод выращивания позволяет высадить сеянец безболезненно, когда будут благоприятные погодные условия.

Прежде чем высадить сеянцы абрикоса  на постоянное место или на доращивание, надо учесть следующие факторы: абрикос сибирско – маньчжурской группы, так же и обыкновенный, — культура светолюбивая, засухоустойчивая. Участок предпочтителен ровный или пологий юго – западный.

Абрикос лучше растет на супесчаных или щебенчатых почвах богатых питательными веществами и совершенно не выносит близкого залегания грунтовых вод и наличия на небольшой глубине тяжелых, глинистых горизонтов. В моем случае участок под сад представляет пологий северо – восточный склон на общей возвышенности.

Место подбираю солнечное в затишье, чтобы не сдувало углекислый газ, который значительно улучшает  развитие лучших культурных качеств в строении сеянцев, особенно в первые годы роста, на сквозняке ухудшается ассимиляция листьями сеянцев угольной кислоты, необходимой для питания.

Уход за сеянцами обычный: прополка, полив в первую половину лета по мере необходимости, во второй половине лета сеянцы вообще не поливаю. Так как древесина начинает вызревать, растения готовятся к зиме. Удобрений никаких на сеянцах не применяю, так как на тучной земле сеянцы жируют в ущерб зимостойкости, древесина становится рыхлой, невызревшей. Часть сеянцев с явно выраженными культурными признаками замечаю и оставляю не привитыми, как сортообразцы (отборные формы). Остальные сеянцы перепрививаю.

Сеянцы абрикоса (да и других косточковых культур), выращенные из косточек  в сибирских условиях, на нашей почве, и отобранные по лучшим качествам, несомненно, будут лучше и надежнее, чем привезенные из других мест. Слепой перенос сеянцев, и тем более привитых саженцев (скажем,  из той же Хакассии), где условия совершенно другие, считаю ошибочным и неперспективным.

Прививку сеянцев   начинаю рано весной, как только можно работать в саду, стараюсь это делать до сокодвижения, так как заметил, что прививки во время сокодвижения вызывают камедетечение, и это может ослабить саженец, да и процент приживаемости ниже.

На привитые черенки одеваю полиэтиленовые капсулы (их применяют в шахте при взрывных работах), очень удобно. Привитый черенок меньше испаряет влаги и меньше подвержен неблагоприятной погоде в начальном периоде.

Черенки для прививки готовлю  в начале зимы (ориентировочно в первой декаде ноября) до наступления сильных морозов, храню в плотном деревянном ящике, закрытом от мышей в саду, где больше снега зимой.

Способы прививки: в расщеп, улучшенная и реже простая копулировка. Пробовал прорастающей почкой, но процент приживаемости меня не удовлетворил, этим способом пользуюсь редко. Технология этих способов прививки известна всем садоводам, нужен только навык. Я использую и рекомендую в качестве подвоев  терн и терносливу.

Снега у нас много  да еще на талую землю, и  эти подвои показали себя надежными, в районах, где снега выпадает всегда очень много.

Теперь о посадке саженцев абрикоса на постоянное место.

 Первый способ: посадка на небольшой холмик, чтобы только около ствола не скапливались вешние воды, от снега же, которого выпадает всегда очень много и который является главной причиной подопревания коры около корневой шейки, бугор не спасает, поэтому я дополнительно изготовил из теса коробки без дна и крышки размером 50:50:60 с одной стороной разъемной.

В начале зимы, эту коробку подвожу к дереву, закрепляю проволокой 4 сторону, сверху кладу пару дощечек и лист старого линолеума с вырезом для ствола. Штамп дерева оказывается в пустоте (можно дополнительно утеплить сухими листьями). Результат: ожогов, морозобоин, подопревания нет, перепад температуры у ствола тоже отсутствует.

Второй способ посадки абрикоса считаю своим изобретением доселе ни кем не применяемым, мною испытанным и надеюсь перспективным  для критических зон, где сильные морозы и много снега. Оговорюсь сразу: этот агроприем можно применять и для других плодовых культур, со слабой морозостойкостью.

Не претендую на конечную истину, но, тем не менее, я добился определенных положительных результатов с помощью именно этого агроприема. Суть его заключается в том, что я хорошо развитый саженец абрикоса сажу в яму! Копаю квадратную яму примерно 60:70 см. глубиной, диаметром 40:50 см.

Стенки ямы делаю с небольшим уклоном, чтобы бока не обсыпались, можно дополнительно закрепить кусками шифера, чтобы края были выше уровня почвы. Вокруг ямы делаю небольшой  земляной вал (из нижнего слоя земли при копки ямы) от вешних вод (хотя снег надо заранее откидывать).

Дно ямы тщательно рыхлю, делаю из плодородной земли холмик, ставлю саженец, корни расставляю  комфортнее (иногда подрываю нижнюю часть стенок и засыпаю плодородной землей, в смеси с песком 2:10). После посадки можно посеять траву (полевицу побегоносную), корням абрикоса будет теплее, бока ямы, заросшие травой, не посыпятся.

 Прежде чем применить этот агроприем, я учел следующие факторы: 1) корневая система у абрикоса мощная, стержневого характера уходит в глубину на 1,5-2 м., 2) корни лучше растут при температуре почвы от +7 до +20 С, при пониженных температурах рост корней будет слабым, а при температуре почвы ниже ноля, рост корней совсем прекращается.

Чем ближе к поверхности находится корневая система, тем больше мы ставим дерево в зависимость от нашего внимания и от отрицательного воздействия низких температур. Корни абрикоса, да и других плодовых культур, могут расти при благоприятных условиях в принципе 7-8 месяцев, так как не имеют обязательного периода покоя.

Чем глубже  корни, тем они находятся в более благоприятных условиях, а, следовательно, продлевается их жизнедеятельность.

 Глубокая посадка (яма) плюс высокий уровень снега продлевают жизнедеятельность активных корней, они могут расти дольше обычного, так как земля не промерзает глубоко, и центральный стержневой корень абрикоса оказывается все время в благоприятных условиях, где   влаги всегда в достатке и минеральных солей тоже, и температура почвы выше нуля градусов, т.е. находясь на большой глубине, корни раньше  приступают к работе, пополняя питательными веществами надземную часть, из большего объема почвы и почвогрунта.  Таким образом, посадка в яму обеспечивает нужную температуру в корнеобитаемом слое, продлевая деятельность активных корней, особенно осенью, что существенно влияет на морозостойкость и урожайность плодового дерева. Посадка же абрикоса на бугор вызывают глубокое промерзание почвы, и корни не смогут своевременно весной включиться в работу, что может вызвать массовое опадение завязи.

В условиях Хакассии, где физико — механический состав почвы отличается от сибирских, корневая система уходит очень глубоко в не промерзающий слой почвы, тем самым обеспечивая лучшую зимовку абрикоса и своевременную работу. Как известно, разные части дерева готовятся к зиме не одновременно.

Сначала в состояние покоя входит крона, затем ткани в развилках скелетных ветвей и, в последнюю очередь, штамб, особенно его нижняя часть, и условия для закаливания и повышения морозостойкости у штамба намного хуже и короче, чем у других надземных частей.

К тому же, температура воздуха в зимнее время   у поверхности снегового покрова ниже на минус 6-8 С, в сравнении с вышележащими слоями воздуха. Штамб абрикоса, в результате понижения температуры ниже -37 С, оказывается в критическом положении, и, как правило, это чревато кольцевым омертвлением коры  и гибелью всего дерева.

При посадке же в яму, штамб, как наиболее уязвимая часть в зимнее время, находится в более благоприятных условиях (сухо, тепло, ровная температура, как в подполье). Основания скелетных ветвей под большим слоем снега, поскольку крона снижена за счет ямы, тоже находятся в благоприятных условиях, не подвергаясь солнечным ожогам.

В побелке штамба необходимость отпадает. Уход за кроной более удобен, и обеспечение ее углекислым газом, который, как правило, находится внизу, у почвы, в более сгущенном состоянии,  лучше. Все эти аргументы говорят именно о пользе глубокой посадки абрикоса, да и других плодовых культур со слабой зимостойкостью.

По уходу за абрикосами я отмечу лишь подкормку органическим удобрением в жидком виде. Рыбацким буром вокруг дерева бурю три — четыре скважины на глубину полметра, заполняю  мелкой щебенкой (отсев), потом подкармливаю, когда надо. Все идет сразу к корням (как в губку). Этими скважинами можно пользоваться долго. Кислород к корням поступает лучше.

• Любой агротехнический прием может дать положительный результат лишь тогда, когда его применяют с учетом конкретных местных условий и состояния растения.
• Владимир Иванович Огурцов,  садовод
• город Прокопьевск, Кемеровская область

Источник: https://www.ogorod42.ru/soveti/osobennosti-vyrashhivaniya-abrikosa-v-sibiri/