Одно из писем содержало текст: «Только не говори, что у меня другой климат, условия, почва. Я не рвусь за рекордами, я пытаюсь составить к весне чёткий план, конкретные мероприятия, которые будут соблюдаться без раздумий, (так, или эдак), хочу заранее представить все мероприятия, которые необходимо будет провести».
Четкий план без раздумий, это просто: сделайте всё как делали всегда. Точно не ошибетесь. Ни в чём. Какой у вас климат, условия почва, вы уже знаете. Какой бывает урожай — тоже. Сделаете всё как всегда — получите привычный результат.
Мои раздумья ведут меня к экспериментам. Девяносто процентов моих экспериментов заканчиваются неудачей — снижением или потерей урожая. Некоторые методы, значительно увеличивающие урожай картофеля у меня, не дают эффекта у других огородников. Вам нужны такие проблемы? На этот вопрос нужно ответить самому себе.
Если описанные факты не пугают — есть другой четкий план. Его тоже можно использовать без раздумий. Прочитал о каком то приеме повышающем урожайность — проверил, проанализировал, повторил с учетом анализа, сделал вывод. Пришла в голову мысль — сделал то же самое.
В итоге получите технологию выращивания высокого урожая в своих условиях.
Да, про то, что у вас другой климат, условия, почва — на этот раз говорить не буду. Это очевидно. Расскажу как сажаю я, а дальше решайте сами.
На основании своих опытов решил отказаться от использования кольцевого надреза клубней. Об этом в статье: «Вопросы о картофеле».
«Я хочу спросить о разрезании клубней. Почему резать нужно на две части, а не на три?»
Подобные вопросы встречаются часто, и обобщить их можно так: «КАК РЕЗАТЬ?»
Вершина (апикальная часть) — та часть клубня, на которой сконцентрировано большинство ростков. Столонная часть (пуповина) — та часть клубня, которой клубень крепится к столону.
Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки.
Мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня (от верхушечной (апикальной) части к столонной) на обеих половинках проявляется апикальное доминирование — ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно развиваются 1-2 ростка. Рис. 1 и 3:
При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Предпочтительнее резать клубни поперек — так у большего количества ростков есть шанс стать стеблями. Рисунки 1 и 2.
Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается — на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль. Рисунок 4:
Принцип принятия решения как резать, не сложен. Сначала отрезаем вершину. Затем осматриваем клубень — как распложены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке 4-5 глазков, разрезаем её пополам. Рисунок 5. Так, чтобы получилось по 2-3 глазка. Бывает так, что клубень достаточно крупный, а глазков на столонной части мало. Тогда режем на куски с одним глазком.
На сколько частей резать зависит от размеров клубня. Я, обычно, режу так, чтобы куски были не меньше 30 грамм. То есть клубень размером с куриное яйцо режется на две части. Те, что крупней — на большее количество кусков. Варианты показаны на рисунках 5, 6, 7, 8:
Не стоит строго придерживаться показанных направлений резки. Можно резать и по-другому. Расположение глазков на каждом клубне индивидуально. Рисунки 9, 10:
Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на куске. Например, на столонной части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка. Рисунок 11.
Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждого куска вы получите по 1 стеблю. Рисунок 12.
Можно резать так, что развитые ростки оба останутся на одном куске. На втором куске будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а 3-4 развитых ростка. Рисунок 13. Такой вариант предпочтительней.
Важный момент. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это помогает не допустить заражение здоровых клубней от больных.
Отрезали кусок — обработайте срезы цементом. Делается это просто. В миску насыпьте сухой цемент, и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения через свежие срезы.
Тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока, вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем, как человек, укушенный змеёй, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания, цементная корочка может отвалиться — это не страшно. Срез уже хорошо закрыт.
Не стоит так же бояться, что цемент попадет в почву — вреда он не принесет.
Сразу за вопросом «Как?» напрашивается вопрос: Когда резать?
Резать можно с осени, и до дня посадки. Я делал по-всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.
Резать с осени удобней — нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что заживление повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется так же на облученных солнцем зеленых клубнях.
Раневая перидерма — это защитный слой, который имеет строение и состав сходный с кожурой картофеля. По сути это новая кожура, хоть и отличается внешне. При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма.
Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала.
Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит — резаные клубни быстрей теряют влагу — увядают.
Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием и ростки на ней несколько слабее.
Есть рекомендации, что разрезая клубень нужно оставить перемычки — чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживают в почву отдельные части. Такой прием, при длительном проращивании, усиливает отставание развития пуповинной части. Об этом в статье «Вопросы о картофеле».
Режете пророщенные клубни — тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.
Можно резать клубни и за пару дней до посадки — главное чтобы срезы подсохли.
Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги — сморщатся.
На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае, у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом ниже.
«А дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку? (борозду)…
в одно место — сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями? Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые показали тебе лучшие результаты».
Озадачен последним вопросом… Я экспериментирую, для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, — которые показали лучшие результаты.
После резки первое: не надо в общую кучу. По двум причинам. Первая: если половинки не подсушены — заплесневеют. Вторая: стоит садить отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.
Вершины дадут кусты как от целых клубней, с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно при резке складываю вершины отдельно, всё остальное отдельно.
У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое-то время — от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие нет. Но не стоит очень долго держать куски — они теряют влагу.
Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни. 20-25 см по грядке с небольшим смещением. Рисунок 14:
Куски от столонных частей садим по-разному. Основная схема такая же, как для вершин. Рисунок 14. В каждое «гнездо» кладем несколько кусков от столонных частей.
Важно не количество кусочков, а количество активных ростков — 5-7 штук. Примеры на рисунке 17. Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей на каждом кусте.
И более равномерное распределение стеблей по поверхности гряды.
Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (рисунок 15). В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были 3-4 развитых ростка.
Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (рисунок 16). В каждое гнездо кладу куски с 2-3 развитыми ростками.
Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при варианте 3. Вариант 2 более урожаен, чем вариант 1. Но точно так же распределяются трудозатраты: вариант 3 наиболее трудозатратен при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более 1 сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.
Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний 5-7 см слой гряды. Раньше для этого использовал плоскорез Фокина. Теперь, с большим удовольствием, пользуюсь культиватором Кривулина «Торнадо». Работать культиватором на суглинке легче и быстрей в 4 раза.
Рукой делаю «лунку» до твердой почвы. И на её дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки. (рисунок 18).
Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке.
При этом на месте лунки образуется небольшая горка. (рисунок 20).
После того, как грядка посажена, её накрываю небольшим слоем мульчи — не более 5 см (рисунок 21). После массовых всходов добавляю мульчи (солома) до 30 см. На этом уход за картошкой почти заканчивается. Почти — по тому, что кое-где пробьется осот и березка. Их придется прорвать вручную. Дальше — уборка.
Сорт «Карлена»
- Сорт «Жуковский ранний»
- Продолжение следует. Олег Телепов,
- Омский клуб картофелеводов
Источник: https://plodorodie.ru/voprosy-o-kartofele-2-rezhem-posadochnye-klubni/
7 способов подготовки картофеля к посадке
Представляем простые и эффективные процедуры, благодаря которым всходы картофеля будут дружными, растения – здоровыми, а будущий урожай – богатым!
Клубни картофеля нуждаются в предпосадочной подготовке не меньше, чем, например, семена томатов и огурцов.
Если просто посадить картофелины, они, конечно, прорастут, но им будет нелегко противостоять различным неблагоприятным факторам.
А подготовив клубни по всем правилам, вы сэкономите время на последующих лечебных обработках растений, гарантированно получите урожай и повысите его качество. Одним словом, такая профилактика выгодна и вам, и картофелю!
Провести все процедуры вполне по силам даже начинающему дачнику. Но при желании вы можете выбрать только некоторые из них, которые кажутся наиболее подходящими и удобными. А начать подготовку клубней к посадке стоит с озеленения.
Способ 1. Озеленение картофеля
nutricionistarafael.com.br
На свету в клубнях картофеля образуется хлорофилл и накапливается токсичное вещество – соланин, которое опасно не только для человека (при употреблении в пищу большой дозы вещества), но и для различных грибков и бактерий.
Кроме того, “зеленый” картофель более лежкий и не боится нашествия грызунов. Поэтому готовить семенные клубни таким способом можно осенью, после сбора урожая. Но не поздно сделать это и весной перед процедурой проращивания.
Разложите целые недеформированные клубни в один слой в помещении с комнатной температурой и рассеянным светом. Каждые 3-4 дня переворачивайте картофелины, чтобы они зеленели равномерно. Через 10-15 дней, когда клубни станут насыщенно-зеленого цвета, процедуру можно завершить.
Результат: кожура очищена от опасных грибков и бактерий, клубни защищены от нападения грызунов. Всходы появляются дружно и раньше срока.
Способ 2. Калибровка картофеля
От величины клубня зависит срок всхожести, поэтому не лишним будет провести такую процедуру, как калибровка (сортировка) картофеля. Картофелины одного размера высаживают на отдельные грядки. Это позволит всем растениям правильно развиваться, а не чахнуть в тени более высоких и раскидистых собратьев.
Откалибровать картофелины можно “на глазок”, собрав в разные ведра:
- крупные клубни по 75-120 г;
- средние – по 55-70 г;
- мелкие – по 25-50 г.
Результат: картофель всходит равномерно, кусты получают достаточно света. За аккуратными грядками легко ухаживать.
Калибровку семенного картофеля, как и озеленение, можно провести осенью. Так вы существенно сэкономите время в начале дачного сезона.
Способ 3. Проращивание картофеля
Перед посадкой картофель желательно прорастить. Эта процедура пробуждает почки и позволяет снизить воздействие фитофторы. Существует несколько способов проращивания. Выбирайте тот, который вам будет проще и удобнее реализовать.
Сухое проращивание
Разложите картофелины в 1-2 слоя на поддонах, в ящиках или просто на полу. Помещение выбирайте светлое и теплое (18-20°C). Через 10 дней понизьте температуру до 10-14°C. Не забывайте переворачивать клубни, чтобы они освещались равномерно. Примерно через 20-30 дней картофель покроется проростками до 2 см длиной.
Для экономии места можно не раскладывать картофелины на поверхности, а поместить по 15-20 штук в сетки или прозрачные полиэтиленовые пакеты и развесить в хорошо освещенном месте. Если используете пакеты, то предварительно сделайте в них отверстия для воздухообмена.
Проращивание во влажной среде
Отобранные клубни поместите в емкость с влажным субстратом: торфом, опилками, перегноем или сфагновым мхом. Картофель должен находиться в темном помещении при температуре 12-15°C. В течение двух недель постоянно поддерживайте субстрат влажным.
Такой способ позволяет получить сочные клубни с множеством крепких ростков и корешков.
Комбинированное проращивание
В течение 20-25 дней проращивайте картофель по сухой методике, а затем на 10 дней поместите во влажный субстрат, описанный выше.
Провяливание
Один из самых быстрых способов проращивания. Разложите семенной картофель в один слой на полу или в ящиках. Помещение должно быть светлым, с температурой около 20°C. Через 1-1,5 недели клубни сморщатся и покроются ростками.
Прогревание
Этот способ выручит, когда времени на подготовку клубней к посадке катастрофически мало. Разложите картофель в помещении с температурой 12-15°C. Через 4-6 часов повысьте температуру на два градуса.
В последующем каждые 2 часа повышайте ее на это значение, но следите, чтобы показатели не превысили 22°C. А вот сразу переносить картофель из холода в тепло не рекомендуется, т.к.
это ухудшит вкус клубней будущего урожая.
Результат: всходы появляются на 1,5-2 недели раньше срока и быстрее набирают зеленую массу.
В процессе проращивания можно отбраковать слабые и больные клубни, а остальные обработать препаратами от болезней и вредителей, стимуляторами роста.
Способ 4. Обеззараживание картофеля
hr.gadeners.com
Картофель нередко заражается грибковыми и бактериальными болезнями, поэтому семенные клубни нужно обеззаразить. Сделать это можно перед проращиванием (см. Способ 3) или за несколько дней до посадки в грунт.
Обычно дачники используют специальные препараты: Фитоспорин-М, Флудиоксонил, Пенцикурон и др. Популярны также средства комплексного действия, которые защитят и от болезней, и от вредителей: Престиж, Максим и т.д.
Но можно обойтись и самостоятельно приготовленными препаратами. Например, хороший эффект дает опрыскивание клубней 1%-ным раствором бордоской жидкости. Также для обеззараживания используют медный купорос (20 г) в сочетании с марганцовкой (1 г) на ведро воды. Предварительно нужное количество вещества разведите в 1 л теплой воды, а затем долейте воду до 10 л.
- Во время опрыскивания важно тщательно смочить все клубни выбранным раствором.
- Эффективную защиту дает замачивание в водных растворах (25-30 минут):
- При использовании формалина (30 г на 10 л воды) клубни держат в растворе не более 15 минут.
- Результат: кожура клубней очищена от патогенов, молодые растения обладают надежным иммунитетом.
Способ 5. Обработка картофеля от вредителей
Озеленение картофеля уже даст значительную защиту от вредителей. Но если на вашем участке много проволочника, медведок, совок, стоит провести дополнительную обработку химическими или народными средствами.
Среди препаратов хорошо себя зарекомендовали Имидалит, Актара, Круизер, Престиж и т.д. Защитить картофель поможет и древесная зола (1 кг на 10 л воды). Окуните клубни в раствор, а затем просушите. Либо опудрите золой картофелины из расчета 1 кг на 30-40 кг клубней.
Результат: картофель реже страдает от вредителей, уменьшается необходимость в лечебных опрыскиваниях в период вегетации, урожая вырастает больше.
Способ 6. Обработка картофеля стимуляторами роста
fermer.blog
Завершить подготовку клубней к посадке можно обработкой стимуляторами роста. Это необязательная процедура, но она позволит ускорить прорастание глазков, укрепит иммунитет растений, повысит урожайность и сделает будущие клубни более питательными и вкусными. Некоторые готовые препараты также способствуют тому, что ботва растений становится жестче и меньше нравится колорадским жукам.
Провести обработку стоит за 1-2 дня до или непосредственно перед посадкой. Можно использовать препараты Эпин Экстра, Потейтин, Вермикон, Биоглобин и т.д.
Также для обработки клубней применяют минеральные удобрения. Например, приготовьте такую смесь: по 400 г аммиачной селитры и суперфосфата разведите в 10 л воды. Поместите картофель в раствор на час, а затем просушите и высадите в грунт.
Самый простой способ – опудрить клубни древесной золой. Это напитает их калием, фосфором и одновременно даст защиту от болезней и вредителей (см. Способ 5).
Результат: всходы картофеля появляются на 5-6 дней раньше обычного, молодые растения быстро растут, отличаются крепким иммунитетом.
Способ 7. Разрезание картофеля перед посадкой
Этот способ подготовки картофеля к посадке понадобится, если вам не хватает посадочного материала или вы хотите размножить редкий сорт. Иногда к процедуре прибегают и в случае, когда семенной клубень слишком крупный.
Если острой необходимости нет, лучше не прибегать к резке клубней перед посадкой, т.к. в холодную или дождливую погоду повышается риск их загнивания.
Резать клубни следует так: средние – вдоль на две части, крупные – на 3-4 части, с сохранением на каждой не менее двух глазков.
Лучше всего резать клубни в день посадки, чтобы сократить риск загнивания. Если же такой возможности нет, проведите процедуру примерно за 3 недели, а нарезанные части храните в теплом, хорошо проветриваемом помещении срезами вверх, чтобы на них образовалась защитная пленка.
Результат: получено больше посадочного материала, почки прорастают активнее.
Готовьте клубни картофеля к посадке своевременно и правильно. Тогда кусты будут полноценно развиваться и отлично плодоносить.
Возможно, вам также будут интересны статьи:
Источник: https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/potatoes/15002/7-sposobov-podgotovki-kartofelya-k-posadke.htm
Зачем резать картошку перед посадкой: за и против
Резать картофель перед посадкой или нет? Пожалуй, трудно найти в теории и практике картофелеводства более противоречиво освещаемый вопрос, чем резка клубней посадочного картофеля на доли. Дискуссии на эту тему начались почти одновременно с введением картофеля в культуру и продолжаются по нынешний день.
Существующая норма посадки картофеля (30–45 кг на сотку) — непреодолимая преграда на пути производства дешевого картофеля. Практически более трети урожая, ежегодно собираемого в Украине, весной опять закапывается в землю! При правильной резке клубней тот же и даже больший урожай можно получить, снизив посадочную норму в 2–3 и более раз.
Резка клубня на доли, безусловно, оправданна с точки зрения физиологии. Картофель, как известно, относится к семейству пасленовых. Его «ближайшие родственники» — томат, перец, баклажан и физалис — дают растения с такими же развитыми стеблями и корневой системой.
Однако при посадке этих мощных растений никому и в голову не приходит бросать в одну лунку до десятка семян.
Здоровый же клубень картофеля, обычно способный дать от четырех до шестнадцати побегов, образует загущенный куст, стебли которого затеняют друг друга, создавая благоприятные условия для развития грибных болезней.
В таких же условиях повышенной конкуренции развивается и корневая система. Вот почему в урожае от целых клубней процент «мелочи», как правило, больший, чем в полученном от их долей.
Зарубежный опыт
Неоднозначно относятся к этому вопросу и производители товарного и семенного картофеля — ведущие агрофирмы развитых стран.
Так, в Нидерландах и других северных европейских странах, где преобладает влажный и прохладный климат, резка клубней на доли не ведется. Но прием этот общепризнан в Канаде и США, здесь используются специальные машины, которые режут крупные клубни на части. Картофель долями там высаживают на 95% площадей, занятых этой культурой.
Машина для посадки картофеля. Endelman Group 
Процесс резки клубней механизирован. Endelman Group 
Резанные клубни высажены в почву. Endelman Group
Предприимчивые японские фермеры закупают такие доли в США (это дешевле, чем везти посадочный материал из Нидерландов) и… режут их еще на две части.
А у нас?
В нашей стране, высаживая картофель на приусадебных участках, всегда резали клубни в двух случаях: при нехватке посадочного материала и для быстрого разведения нового сорта (правда, зачастую получали противоположные результаты).
На целом клубне в результате так называемого апикального доминирования (природные стимуляторы прорастания концентрируются на апикальной — верхушечной части клубня, в то время как ингибиторы, замедляющие прорастание, накапливаются в базальной — пуповинной части) прорастает начала одна почка глазка в верхушечной части, затем — вторая, потом почка следующего глазка и т. д.
Большинство же почек в средней и нижней части так и остаются спящими и отмирают с остатками клубня. Но стоит разрезать клубень на части — и на каждой его доле прорастают практически все глазки. Таким образом при делении клубня полностью реализуется заложенный в нем природой потенциал, и из того же материала можно получить гораздо большее количество вегетирующих растений.
Высевая пасленовые и другие культуры, мы стараемся обычно использовать самые крупные, здоровые семена. При выращивании же картофеля крупные клубни, как правило, идут на продуктовые цели, так как получать из них только один, пусть даже развитый, куст невыгодно. На семена традиционно отбирают средние по размеру клубни, что уменьшает урожай и приводит к ускорению вырождения сорта.
Представление о том, что, разрезая клубень на части, мы лишаем доли нужных для питания нового растения веществ, неверно. Необходимым строительным материалом является белок, а не крахмал, а его в 1 кг клубней содержится всего 3 г.
Имеющихся в долях питательных веществ хватает не только нормального развития будущего растения, но и достаточно для его регенерации при раннем поражении побегов заморозками или вредителями (в этом преимущество резки клубней перед другими способами ускоренного размножения картофеля, предполагающими полное отделение ростка от материнского клубня).
Наконец, самое главное. При резке клубня возникают так называемые раневые реакции, которые не только способствуют заживлению срезов, но и обеспечивают борьбу с различного вида инфекцией, в том числе и накопившейся в посадочном клубне.
В этом-то и заключается суть проблемы неоднозначного отношения картофелеводов к резке клубней — от полного отрицания до возведения в абсолют.
Если удается создать оптимальные условия для нормального протекания раневых реакций, то урожайность данного сорта по сравнению с посадкой целыми клубнями не только не уменьшается, но при 2—3- кратной экономии посадочного материала существенно повышается за счет частичного подавления содержащейся в посадочном материале инфекции. Если же такие условия не будут созданы, то часть разрезанных клубней инфицируется,
Клубень делят на доли, каждая из которых содержа одну верхушечную и одну (или несколько) других почек загнивает, всходы появляются изреженными, а урожай снижается.
Поэтому, приступая к резке клубней, картофелевод, как хирург, должен руководствоваться главной заповедью — «не навреди!».
Будьте внимательны!
Нельзя резать клубни с признаками грибных, бактериальных и нематодных заболеваний, а также полученные от сильно вырожденных растений (зараженных вирусной инфекцией) и обычно дающих малочисленные или нитевидные ростки.
Здоровый, невырожденный клубень, как правило, дает не менее 5 крепких ростков. Больной, ослабленный не выдержит «операции», загниет и может погибнуть, заразив при этом другие. Клубни с очевидными признаками болезней следует выбраковывать сразу, а с обнаруженными в процессе деления — после разрезания.
Нельзя резать семенной картофель при летней посадке клубнями прошлогоднего урожая, часть из них неминуемо сгниет в земле.
Когда начинать резку
- Резку можно начинать только после прогревания клубней до +15–20 °С, а производить ее и содержать доли в дальнейшем нужно в отапливаемом помещении, не под прямыми солнечными лучами.
- Срезы на разрезанных клубнях заживают быстрее, если температура в помещении, где они находятся, составляет +25–30 °С (правда, при этом ускоряется их обезвоживание), а при температуре ниже +15 °С и выше +30 °С этот процесс замедляется, и часть долей может загнить.
- Наилучшими условиями для заживления ран являются комнатная температура, хорошая вентиляция, относительная влажность воздуха 90–95% и стерилизация помещения, тары, инструмента и срезов.
- При заблаговременной резке картофеля зимой и ранней весной (например, при отделении верхушек крупных клубней и использовании оставшейся части в пищу) через 15 дней после «операции», когда на срезах образуется достаточно плотная защитная корка, отделенные доли до начала проращивания хранят в погребе, подвале.
Резать клубни можно прогретыми, но не пророщенными (для увеличения количества прорастающих почек), задолго до посадки; прогретыми и пророщенными за несколько дней до посадки прогретыми и хорошо пророщенными непосредственно перед самой посадкой. В последнем случае, чтобы раневые реакции успешно протекали под землей, клубни должны быть еще и озеленены, а почва на глубине 10–15 см про-грета до 10–12 °С.
Наилучшие результаты дает резка пророщенных клубней за 3 дня до посадки. Тогда срезы успевают подсохнуть и покрыться тонкой корочкой, а сами доли не успевают обезводиться.
К непосредственному делению клубней нужно тщательно подготовиться. Этот процесс подобен хирургической операции — нечего надеяться на успех, если она будет проводиться небрежно, в «полевых» условиях: неминуемо возникнут «послеоперационные осложнения».
Прежде всего, следует подготовить место для подсушивания долей. Его потребуется значительно больше, чем для проращивания целых клубней. Лучше всего разрезанные клубни подсушивать на фильтровальной (можно газетной) бумаге или решетках, сетках и т. п.
Раскладывать доли придется в один слой раневой поверхностью вверх, чтобы меньше вытекал сок. Это осенью клубень находится в спячке и потому, будучи случайно разрезанным лопатой, образует корку на срезе даже в «общей» куче. Весной же раны буквально плачут, возле клубня может скопиться лужица картофельного сока — прекрасная среда для развития грибных болезней.
Дезинфекция
Тару (стеллажи, поддоны) и помещение обязательно дезинфицируют. Лучше всего использовать для этого 5%-ный раствор медного купороса, поскольку он наименее токсичный для людей.
Очень важно тщательно продезинфицировать «хирургический инструмент». Для резки используют ножи или приспособления из нержавеющей стали. Дезинфицировать их можно 0,05%-ным раствором салициловой кислоты, лизола, лизоформа или стерилизовать над пламенем горелки.
Практикой подтверждено, что наиболее надежный следующий способ: два стакана наполняют 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия (200 мг марганцовки на неполный стакан воды), в один из них погружают лезвия двух и более ножей.
Нож, которым производился разрез, ставят в другой стакан. Когда все ножи использованы, их последовательно перемещают в первый стакан. Стерилизовать инструмент необходимо после каждого среза, так как сок одного клубня, содержащего вирусную инфекцию, способен заразить всю партию.
Защитим руки
На руку, которой Вы держите нож, следует надеть резиновую или виниловую перчатку (чтобы не почернели пальцы от постоянного соприкосновения с раствором марганцовки), а на большой палец, поверх перчатки, наклеить лейкопластырь (чтобы случайно не порезаться).
Как правильно делить клубни картофеля
Итак, «операционная» и «хирургический инструмент» готовы. Возникает вопрос: «Как правильно делить клубни картофеля? На сколько частей и в каком направлении резать?»
Сегодня картофелеводы-любители чаще всего режут клубень пополам, от вершины к пуповине, но, например, во время Великой Отечественной войны, когда каждый грамм продовольствия был на учете, вполне оправдывала себя посадка даже кусочками кожуры с глазками.
Чем меньше частица высаживаемого материнского клубня, тем меньше накопившейся в нем вирусной инфекции попадет в дочернее растение, но тем менее устойчивым оно окажется по отношению к неблагоприятным условиям окружающей среды (засуха, заморозки, повреждение вредителями и пр.).
Резанные клубни картофеля
Доказано также, что при создании благоприятных условий для заживления срезов урожаи, полученные из верхушечных, пуповинных или боковых частей клубня, не отличаются. Но сроки появления всходов и вегетации растений — различны, и поэтому, чтобы не допустить затенения одних растений другими, доли при резке сортируют, а затем высаживают отдельно верхушечные, пуповинные и т. д.
Оптимальный размер долей, высаживаемых в открытый грунт, составляет 25–30 г, при наличии на них не менее 1–2 проросших почек.
Машины зарубежного производства, предназначенные для резки картофеля, делят клубень на 2, 3 и 4 части в длину, вследствие чего образуются продолговатые кусочки.
Считаю наиболее эффективной и постоянно пользуюсь техникой резки, при которой клубень делится на части, каждая из которых содержит одну верхушечную и одну или несколько других почек.
Причем форма полученных кусочков существенного значения не имеет, хотя надо стараться выполнять округлые срезы.
Всходы из таких долей массой 25 г и более (чем больше — тем лучше) появляются практически одновременно, а густота стеблестоя регулируется интервалом посадки их в рядках (от 8 до 20 см), соответствующим размерам посадочных кусочков и особенностям данного сорта.
Ускоряем заживление ран
Образование коркового слоя, защищающего срезы от проникновения инфекции и испарения жидкости, можно значительно ускорить, а эффективность раневых реакций — повысить, если опрыскать срезы биологически активными веществами.
На практике разрезанные клубни часто присыпают древесной золой, содержащей не только дезинфицирующие вещества, но и микроэлементы, что также способствует заживлению ран.
Поэтому настоятельно рекомендую присыпать срезы зольно-цементной смесью.
Для этого 4–5 частей просеянной золы, полученной от сжигания растений (лучше всего подсолнечника и топинамбура) перемешивают с 1 частью сухого цемента.
Константин Давыдовский
На срезах, обработанных таким составом, быстро образуется как бы «гипсовая повязка», дезинфицирующая рану. Она ставит надежный барьер внешней инфекции, препятствует испарению из долей влаги.
При необходимости уже через 3 ч после такой обработки доли можно высаживать в распушённый грунт — раневые реакции будут успешно протекать и под землей. Цемент после образования перидермы отскочит от среза и, будучи химически нейтральным веществом, не принесет вреда ни растениям, ни почве.
Высадка пророщенных долей
Высаживают пророщенные доли обычно на меньшую глубину (6–10 см), чем целые клубни.
Если после заживления срезов проводилось влажное доращивание, и доли успели отрастить «бороду» корневой системы, то их можно высаживать в ранние сроки, когда земля прогрелась до +4–5 °С, если же раневые реакции еще не завершились, то температура грунта на глубине 10 см должна быть не менее +10 °С, а почва — тщательно распушенной и не переувлажненной.
Ширина междурядий при посадке картофеля долями может оставаться такой же, как и при возделывании целыми клубнями, или быть немного меньшей, а интервал посадки между долями в рядке должен соответствовать их размерам, количеству проростков и сортовым особенностям (раскидистость куста, ширина залегания гнезда клубней, поражаемость фитофторозом и т. д.).
В остальном технологии выращивания картофеля при посадке долями и целыми клубнями принципиально не отличаются.
Источник: https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/vegetables/potato-tubers-cut-or-not-that-is-the-question
Разрезать ли картофель перед посадкой? Плюсы и минусы
Семенной картофель разрезанный на две части принесет на 10-20% больше всходов, чем неразрезанный. Поэтому стоит разрезать семенные, недорогие клубни больших фракций (размером: 50-60 мм) при выращивании продовольственного картофеля. Для этого процесса можно приобрести оборудование высокой мощности. Если семена картофеля здоровые и все плохие клубни были предварительно отобраны, то вероятность заражения картофеля болезнями низкая. Но если у картофеля была выявленная фузариозная, сухая гниль, и этот сорт слабоустойчив к ней, тогда клубни лучше не резать. Также ростки из больших, разрезанных клубней в почве размещается куда правильнее, чем неразрезанные. Посадочный материал желательно разрезать до формирования ростков. После того как семенной материал разрезан, его можно посыпать тальком (на тонну 1 – 1,5 кг), что убережет разрезанный картофель от высыхания. Правда у разрезанных клубней есть свои недостатки: часть картофеля может згныть. Второй недостаток: ножом можно перенести бактерии или вирус болезни от зараженного к здоровому клубню. Поэтому, если Вы выбираете разрезать посадочный материал, то нужно быть готовым к проблемам, что могут появится, и придерживаться мер предосторожения.
- Особенности при разрезании клубней:
- – многие сорта картофеля плохо выдерживают резание клубней;
- – картофель, который выращивается на семена резать нецелесообразно;
- – есть сорта, которые дают одинаковый урожай целые они или разрезанные, на них разрезание никак не влияет;
– также значение имеет как резать. Для одних сортов лучше разрезать поперек, а для других вдоль.
– не рекомендуется разрезать картофель на солнце, потому что это плохо влияет на вещество «суберин», которое защищает разрезанные клубни от гниения в земле.
– разрезать можно только прогретый посадочный материал, а сами разрезанные клубни лучше держать в отапливаемом хранилище;
– резать картофель нужно заблаговременно, за 5 дней до посадки. Хранить части клубней на солнце или в теплом помещении, разрезанной частью кверху, предварительно разложив их в несколько рядов.
Лучше всего разрезать картофель за месяц-полтора до начала посадки и проращивать их в теплом, светлом хранилище.
Температура должна быть комнатной днем, а ночью не должна быть ниже 8°С (но если наблюдается очень быстрое удлинение ростков, температуру ночью можно понизить до 4°С). Влажность в хранилище должна быть на уровне – 90-95%.
– для проращивания используют небольшие ящики;
– когда выращиваете сверхранние сорта картофеля, материал можно проращивать комбинированно. Как это делается? Проращивать клубни нужно за 45-55 дней до начала посадки. После 25-30 дней обычного проращивания, картофель помещается в ящик на слой тирсы (слоем в 5 см) или на торф.
Сверху также засыпаем 5 см слоев тирсы или торфа. Время от времени тирсу нужно смачивать водой или смесями с удобрениями. Для того, чтобы сделать такую смесь, на ведро воды нужно добавить: 20 г хлористого калия, 15 г мочевины и 60 г суперфосфата.
Таким образом вырастит рассада с хорошей корневой системой высотой 5-10 см.
– порезку можно проводить на протяжении всего периода хранения. Вначале разрезанный картофель хранят на протяжении 10-15 дней в теплом помещении, 
до образования корки. После можно перенести в подвал и хранить, как и целый семенной материал до начала посадки. Высаживать части картофеля можно также как и целые. На посадках очень часто используют загущение (на 5-10%), это делается на всякий случай, если часть всходов не взойдут. Однако нужно быть готовым, к тому что часть затрат на посадочный материал снизится до 25 кг в расчете на сотку, или в 1,5-2 раза в сравнении с посадкой целых семян картофеля. Такая экономия семенного картофеля окупает дополнительные расходы труда.
- – самая подходящая масса клубней 25-30 г. Картофель массой 50-60 г нужно разрезать на две части, фракции 75-90 г – на три доли, а большие фракции 100-120 г – на четыре части;
- – у растения, как правило ослабленное развитие из разрезанного материала, поэтому вся обработка должна быть направлена на создания самых благоприятных условий для формирования всходов, а в последствии на накопления хорошего урожая;
- – сажать клубни начинают, когда земля прогреется до 6-7°С; глубина высаживания – 6-8 см;
- – перед тем как разрезать картофель, нож нужно обязательно продезинфицировать 0,05 % раствором салициловой кислоты или 0,1 % раствором марганцовокислого калия (20 г на 1л воды);
– использования обработки в виде золы, серы, пепла, извести или 5-10 % экстрактом ячменного солода как правило малоэффективное. Лучше добавлять специальные вещества, такие как ТМТД.
– также ещё существует стимулирующая резка картофеля, которую проводят в осенью или в конце зимы за полтора месяца до прорастания. Делают кольцевой, неглубокий (1-1,5 см) разрез или надрезают картофель пояснично.
Смотрите также видео: Резать картофель или нет? (Видео)
Источник: https://ipmpotato.com.ua/kartofeleznavstvo/188-razrezat-li-kartofel-pered-posadkoj-plyusy-i-minusy.html
Правильная посадка резаного картофеля
Посадка картошки долями один из самых спорных вопросов картофелеводства, а выводы разных исследований противоположны. В Голландии и других европейских странах с влажным прохладным климатом клубни не режут, зато в США и Канаде половинками высаживают 95% картофеля.
Японские фермеры режут на две части, закупленные в иностранных коллег дольки, получая 4 единицы посадочного материала с одного клубня.
На дачном участке нарезать картофель для посадки целесообразно только в случае нехватки семенных клубней, при этом важно соблюдать технологию.
Внимание! Не все сорта нормально переносят делание клубней, например, для «Скарб» и «Ред Скарлет» порезка нежелательна, поскольку замедляет развитие растений и снижает урожайность. Нужно знать заранее, подходит ли выбранный сорт для посадки частями.
1. Отбраковка клубней. Нельзя резать больную и слишком мелкую картошку. В первом случае высокий риск заразить здоровые клубни, во втором – останется слишком мало питательных веществ для развития куста в неблагоприятных условиях. Долька не должна быть меньше 25-30 грамм и иметь минимум 2-3 глазка. Внешне здоровый, но с признаками порчи мякоти картофель отбраковывают.
2. Время порезки. Делить клубни можно, начиная с осени и до момента посадки. Осенью картошка быстрее создает в месте разреза защитную ткань (раневую перидерму), которая по свойствам близка к кожуре, хоть и отличается внешне. При порезке весной тоже создается защитный слой, но его способность противостоять инфекции значительно ниже.
Порезка картошки осенью опасна тем, что из-за одного зараженного клубня можно потерять весь семенной материал. Если нет хорошо проветриваемого хранилища и следить каждый день за картофелем не получается, следует отложить эту процедуру к весне или моменту высадки в грунт.
Резать картофель для посадки лучше до прорастания, чтобы создать одинаковые стартовые условия для обеих половинок, но если сделать это слишком рано, клубни потеряют много влаги.
Первые 15 дней, пока не образуется защитная корка, нарезанные половинки нужно хранить раздельно друг от друга при комнатной температуре вдали от солнечных лучей с хорошей вентиляцией и относительной влажностью воздуха 90-95%. Потом посадочный материал можно перенести в погреб.
Начинающим картофелеводам целесообразно делить клубни за 3-4 дня до посадки или за 4-5 часов до высадки в грунт.
3. Метод порезки. Бывает продольным и поперечным.
С точки зрения технологии выращивания резать клубень вдоль проще, поскольку отпадает необходимость сортировки, но ростки на пуповине (место, которым картофелина присоединялась к родительскому кусту) будут развиваться не так активно, к тому же не у каждого сорта есть достаточное количество глазков (минимум 2-3) на каждой половинке.
Лучше резать картофель поперёк. При этом важно помнить, что ростки из макушки клубня развиваются раньше, чем из пуповины. Если высадить дольки вперемешку, то кусты из макушки прорастут раньше, забрав питательные вещества у «соседней» из пуповины. Поэтому во время нарезки дольки сортируют, а потом высаживают в отдельные ряды.
Большие клубни можно резать на 4 части, но чем меньше питательных веществ остается у ростка, тем больше опасность, что картофель не прорастет при неблагоприятных условиях или будет очень слабым.
При разрезании главное не задеть «глазки» (места появления ростков), иначе входы не появятся!
4. Дезинфекция. Перед началом тару, стеллажи и само помещение желательно продезинфицировать пятипроцентным раствором медного купороса. Для нарезки картофеля подходят только ножи из нержавеющей стали. Для защиты рук используют резиновые перчатки.
Чтобы инфекция с одного клубня не передалась другому, после каждого надреза лезвие обеззараживают в марганцовом растворе (200 мг марганцовки на 200 мл воды). Альтернативный способ – поднести нож к пламени горелки, подержать пару секунд, затем охладить лезвие.
Для снижения вероятности заражения, замедления испарения жидкости и ускоренного формирования защитной пленки, клубни в местах разреза обрабатывают специальными веществами.
Самым эффективным средством считается древесная зола, в случае её отсутствия используют сухой цемент. Вещество насыпают в миску и обмакивают срез картофелины. Через 3 часа можно приступать к посадке.
Цемент является химически нейтральным веществом, не причиняющим вреда почве.
5. Схема посадки. Нарезанный картофель высаживают разрезом к верху на глубину 6-10 см при температуре почвы не ниже +10 °C. Интервал посадки и ширина междурядий стандартные, эти параметры зависят от сорта. В остальном выращивание не отличается от традиционной методики.
При соблюдении технологии удается сохранить урожайность на прежнем уровне. Большинство сортов, высаженных из порезанного картофеля, дают меньше клубней, но при этом средняя масса одной картофелины больше.
Источник: https://kartofan.org/kak-sadit-rezanyj-kartofel.html
Как резать крупный семенной картофель для посадки: советы и
Популярным у фермеров не только России, но и многих других стран в течение последних 50-80 лет подряд остается метод высадки картошки, порезанной на доли. Методика имеет свои преимущества и минусы и дает хорошие результаты только при условии правильного разрезания.
Зачем разрезать картофель
Картофель – один из тех овощей, без которых свой недельный рацион русским вообще очень сложно спланировать. Поэтому неудивительно, что многих хозяев так интересует вопрос: надо ли резать картошку перед посадкой. Конечно, такой прием совсем необязателен. Если положить в грядку целую (а еще лучше несколько) правильно подготовленную картофелину, то урожай также обещает быть неплохим.
Разрезанный на доли картофель для посадки
Следует указать, нужно ли резать картошку перед посадкой вообще. Главная причина из-за которой фермеры это делают – недостаточное количество посадочного материала.
Конечно, если выращивать овощ приходится на территории, размером 5-10 соток, то особой необходимости в экономии нет.
Если же фермер имеет несколько огородов или один, площадью 40-60 соток, тогда стоит поинтересоваться тем, как правильно порезать семенной картофель. Такой метод позволит сократить расходы посадочного материала, по меньшей мере, в 1,5-2 раза.
Другая причина, из-за которой хозяева выбирают выращивание картофеля этим методом, – размножение элитных сортов. Зачастую выбрав сорт на пробу, фермеры убеждаются в качестве урожая и желают увеличить его объем в следующем году.
Оправданным такой метод, как уверяют агрономы, можно назвать с точки зрения физиологии растения. Здоровый клубень способен дать от 4-х до 16 побегов. Поэтому образуется слишком густой картофельный куст. Стебли начинают расти и создают тень друг для друга, а это лучшая среда для размножения грибков. Кроме этого, серьезная конкуренция замечается и в корневой системе.
Как показывает мировой опыт, нарезка картофеля на посадку ведется не в каждой стране. Так, Нидерланды и северные страны о таком методе даже не знают. А вот в Канаде и США он занимает более 90%. В этих странах даже есть специальные машинки, которые могут правильно разрезать клубни картошки.
Важно! Используя метод деления клубней, лучше отобрать крупный картофель.
Когда резать
Нарезать плоды для высадки разрешается с поздней осени и до времени посадки. На месте разреза должна сформироваться защитная ткань – раневая придерма.
Если разрезание происходит перед зимой, раневая ткань получается достаточно прочной, напоминает собой обычную кожуру, правда, с немного другим цветом.
Весенняя резка также обеспечивает появление защитной пленки, но такая будет значительно тоньше.
Как правильно сажать картофель: ростками вниз или вверх
Приступать к выполнению такой работы стоит только после того, как клубни прогреются до температуры +15-20 °С. Значительно быстрее будут заживать разрезанные части, если в помещении температура воздуха прогреется до 25-30 градусов тепла, ведь так влага быстрее будет покидать материал.
По меньшей мере, в течение 15 дней с момента «операции» разрезанные частицы должны храниться отдельно друг от друга в помещении с хорошей вентиляцией, высокой влажностью воздуха, подальше от солнечных лучей, но при комнатной температуре.
Именно поэтому, если на улице осень или зима, в подвальном помещении или подсобном помещении, где будет происходить вся эта процедура, нужно включить отопление. Чуть позже (через несколько недель) клубни можно будет вынести в обычный погреб.
Весной разрешается осуществлять такое разрезание хотя бы за 4-5 дней до момента высадки материала в грунт.
Процесс
Через сколько дней всходит картофель после посадки
Так же, как к медицинской операции, к разрезанию посадочного материала следует относиться особенно внимательно. Отвечая на вопрос, как сажать резаный картофель, следует указать, что этому процессу предшествует еще несколько особенно важных для хорошего урожая этапов.
Дезинфекция и подготовка
Укладывать резаный картофель нужно на чистые стеллажи, в чистые ящики. Провести дезинфекцию помещения лучше медным купоросом. Пятипроцентный его раствор наименее вреден для людей, однако может эффективно уничтожить бактерии и вирусы, способные атаковать посадочный материал.
Правильно разрезанные клубни на посадку
Лучшим инструментом для выполнения работы специалисты называют обычный удобный кухонный нож. Между тем, можно использовать и другие острые инструменты из нержавеющей стали.
Для дезинфекции инструментов можно использовать раствор салициловой кислоты, или же лизоформа, лизола, а можно просто качественно простерилизовать ножи на открытом огне.
Важно! Хозяин должен правильно защитить себя: надеть виниловые или резиновые перчатки. Большой палец требует дополнительной защиты в виде лейкопластыря или напальчника, ведь его повредить легче.
Разрезаем клубни
Подойдя к вопросу: как правильно разрезать картофель для посадки, стоит вспомнить строение самой картофелины. Глазки в этом овоще размещены очень неравномерно. Макушка имеет их больше всего. Значительно меньше глазков на основании, то есть том месте, в котором плод соединялся со своим маточным растением.
Что же касается самих техник разделения, то основными называют такие:
Конечно, в первом случае посадочный материал картошки будет очень неоднородным. Если срезать плоды поперек, одни его части будут усыпанные спящими почками, а другие – вообще без них. Вырастить из такого материала особенно богатый урожай вряд ли удастся. Таким образом, специалисты рекомендуют осуществлять разделение вдоль картофелины.
Зарубежные машинки для резки устроены таким образом, чтобы делить один плод на 2, 4 или 6 частей. Агрономы уверяют, что лучшим вариантом станет такое разделение, при котором каждая частица картошки будет содержать хотя бы одну почку верхушки и еще несколько других (боковых).
Важно! Больше шансов прижиться и дать хороший урожай имеют кусочки с круглыми срезами.
Схема посадки
Как сажать резаный картофель срезом вверх или вниз – тоже важный вопрос для фермеров. Опытные хозяева уверяют, что на урожай размещение картофельных частей мало влияет, ведь и так она со всех сторон будет окружаться землей. Поэтому садить картофельные частички можно и кверху, и книзу.
Сажать картофель в открытый грунт разрешается после того, как началось активное проращивание, а земля прогрелась хотя бы до +5 ℃. Важно, чтобы резкий перепад температуры к этому времени уже полностью завершился.
Вглубь земли частицы картошки помещаются на 6-8 см (то есть меньше, чем при высаживании целых клубней). Если же раневая сторона еще не зажила полностью, ее помещают немного глубже – примерно на 10 см.
На заметку. Высадка должна осуществляться в разрыхленный мягкий грунт.
Посадка картофеля разрезанными клубнями
Что касается расстояния между рядами и клубнями, то оно зависит от конкретного сорта и, фактически, должно быть таким же, как и при высаживании целых картофелин.
Какие сорта можно делить
Не все сорта картофеля можно делить, поэтому уместно подробнее рассказать, какие сорта картофеля можно резать при посадке.
Как правильно сажать огурцы
Проверив на собственном опыте, фермеры отмечают, что абсолютно одинаковый урожай резаными клубнями и целыми дают такие сорта: Панда, Симфония, Романо, Бородянский розовый, Невский, Берлихенген.
Важно! Еще выгоднее посадить такие сорта: Криница, Русский сувенир, Задор, Лилея Беларусская, Солнечный. Если отрезать частицы поперек, то урожай остается таким же, как и при посадке целыми клубнями. Если же обрезать вдоль, тогда можно рассчитывать на отличную картофельную прибыль.
Больше толку от разрезания поперек, чем вдоль, будет от таких сортов: Карлена, Югана, Беллароза, Платина, Антонина, Живица, Сатурна, Инноватор, Астерикс, Карлена. Большая половина из них отличается вытянутой формой клубней, что, вероятно, влияет на качество разрезанного материала.
Не стоит думать о том, как резать картофель для посадки, если используются такие сорта: Журавинка, Вэлор, Джелли, Моцарт, Ред стар, Кураж, Енисей, Даренка, Идеал, Ярла, Сафо, Баритон, Розара, Фабула, Памяти Рогачева, Луговской, Колет.
Видео
Источник: https://7ogorod.ru/paslenovyj-i-tykvennye-ovoshhi/kak-razrezat-kartofel-dla-posadki.html
Резать или не резать семенной картофель перед посадкой?
Бесспорно, для посевных целей лучше брать целые клубни средних размеров, однако если количество семян ограничено или семена картофеля чересчур велики, можно прибегнуть к резке.
Чего стоит опасаться при разрезании клубней картофеля и как избежать перезаражения семенного материала? На эти и другие вопросы ответил агроном сельскохозяйственной компании «БелБульба» Иван Казак.
– В основном, клубни разрезаются для того, чтобы увеличить количество посевного материала. Для посева одного гектара картофеля при соответствующей технологии, то есть ширины междурядий 70 см и расстоянии между клубнями 23 см, количество посадочного материала в среднем составляет 3 тонны на гектар.
Соответственно, если мы высаживаем элитный материал и тем более иностранной селекции, это получается очень затратно.
Да, конечно, элитный материал себя окупит, но для более мелких хозяйств и для экономии средств можно прибегнуть к такому приему как разрезание клубней, – подметил специалист компании «БелБульба».
Для правильной резки клубней картофеля необходимо как минимум знать его физиологические и морфологические особенности. Глазки у клубней находятся по спирали, соответственно большее количество глазков находится у основания клубней, особенно это характерно для клубней большого калибра и продолговатых сортов картофеля.
– Для того чтобы растение сформировало хорошую вегетативную массу, необходимо чтобы как минимум 3-4 глазка с клубня проросло и сформировало стебли.
Если разрезать клубень поперек, то окажется так, что в половине, которая была у основания, будет расположено больше глазков, а у второй половины будет их меньше.
Это приведет к неравномерности всходов и резкого контраста посадок. Поэтому резать картофель лучше вдоль.
Резка картофеля ― это очень трудоемкий процесс, который производится в ручную. И основным риском при этом является перезаражение клубней инфекционными и бактериальными заболеваниями.
То есть если в закупленном посадочном материале был определенный процент зараженных клубней, есть вероятность того, что данную болезнь можно распространить на всю партию которую разрезали.
Хоть как-то локализовать данную проблему можно дезинфицируя ножи с помощью раствора марганцовки.
– Клубни картофеля необходимо разрезать до появления первых ростков минимально за 20-30 дней до начала посадки, для того чтобы на разрезанной поверхности успела образоваться корочка, защищающая клубни от проникновения микроорганизмов в мякоть картофеля, – делится информацией Иван Казак. – По возможности, разрезанные семена картофеля стоит обсыпать золой в среднем 15-20 грамм на один килограмм семенного материала. Также для уменьшения риска заболевания, картофель необходимо обрабатывать препаратами типа Престиж в баковой смеси с препаратом Максим.
Стоит помнить, что после посадки резаному картофелю необходимо обеспечить регулярный доступ кислорода. Именно по этой причине в холодную и дождливую погоду нужно уменьшить глубину залегания семенного материала. Соблюдая эти условия семена картофеля дольше сохранят свою жизнеспособность, а всходы появятся намного раньше.
– Также хочу заметить, что разрезая картофель, мы лишаем его защиты, то есть попадая в почву, он очень сильно подвержен негативному воздействию окружающей среды.
Соответственно нельзя разрезанный картофель высаживать в переувлажненную и тяжелую (суглинки) почву по той причине, что он просто загниет и не прорастет.
В этом случае фермеру придется делать полный пересев картофеля, по той причине, что всходов он не увидит, – рассказывает специалист «БелБульба». – Необходимо обращать внимание на тот севооборот (научно обоснованное чередование культур) который он использует.
Картофель на прежнее поле можно возвращать через четыре года, по той причине, что накапливается инфекционные заболевания в почве и насекомые. Лучшим предшественником для картофеля являются озимые зерновые после пласта клевера.
Для того, чтобы уменьшить негативный эффект разрезания на всходах необходимо их поддержать, то есть провести внекорневую подкормку микроудобрениями в хелатной форме совмещенный с инсектицидной обработкой.
– Резку клубня как агротехнический прием можно использовать в малых хозяйствах, которые вынуждены экономить на посадочном материале. В результате резки, даже учитывая все рекомендации, биологическая урожайность сорта снизится на 25-30%. Однако при соблюдении научно обоснованной технологии возделывания можно получить хороший урожай, – заключил агроном «БелБульба».
Материал предоставила сельскохозяйственная компания «БелБульба».
Подробно ознакомиться с услугами компании «БелБульба» можно на официальной страничке холдинга www.belbulba.com
Источник: https://www.agri-news.ru/tolko-na-sajte/rezat-ili-ne-rezat-semennoj-kartofel-pered-posadkoj.html
Загрузка...
